Mit dem Rad in Südamerika

16.-23. August > Heimfahrt

2009-08-28T16:23:00.002-04:00

Gesamte geradelte Strecke: 15195 km

Ecuador bzw. Quito hatte sich zum Abschied noch eine besondere Überraschung einfallen lassen. Am Sonntag, unserem Abreisetag, hatte man die Hauptstrasse vom Stadtzentrum zum Flughafen für den Autoverkehr gesperrt, um Quito's Einwohnern die Möglichkeit zu geben Fahrrad zu fahren. Wir mischen uns unter die Sonntagsausflügler und radeln unbeschwert unsere letzten Kilometer auf dem südamerikanischen Kontinent. Dann war jedoch noch mal Nervenstärke gefragt. Räder und Gepäck mussten verpackt und die Eincheckprozedur überstanden werden. Nun war es so weit: Adios America del Sur.
Am Abend des 17. August stehen wir wieder in Berlin, genau 350 Tage nachdem wir es verlassen haben. Nochmal laden wir unsere Sachen auf die Räder. Vier Tage radeln wir bei schönstem Sommerwetter zunächst nach Osten um später an Oder und Neisse nach Süden zu fahren. Natürlich kommen wir an den ersten Bäcker- und Fleischerläden nicht ohne Halt vorbei. Im Zittauer Gebirge verlassen wir noch einmal Deutschland und treffen uns auf einem Campingplatz im tschechischen Jetrichovice mit Freunden und Geschwistern. Das Wiedersehen wird natürlich mit "richtigem" Bier gefeiert. Die letzten 60 Kilometer nach Dresden entlang der Elbe begleiten uns Petra's Freundin Antje und ihr Mann.

Wir sind wieder zu hause. Nachdem sich das Gefühlskarussell etwas langsamer drehte mussten wir uns gleich auf Wohnungssuche machen. Nach vier Tagen haben wir unsere zukünftige Bleibe gefunden. Nur noch einige bürokratische Hürden trennen uns jetzt vom neuen Heim.
Schon am 1. September werden wir beide auf unseren alten Arbeitstellen erwartet und damit tauchen wir endgültig wieder im Alltag unter. Doch vielleicht ist das auch der Beginn eines neuen Traums.

Ein Traum geht zu Ende

2009-08-15T14:19:00.001-04:00

Es war ein schöner Traum, doch nun ist es Zeit für uns aufzuwachen.
Wir tun dies mit einem lachendem und einem weinenden Auge. Natürlich freuen wir uns auf alle, die zu Hause auf uns warten. Andererseits fällt es uns doch schwer, nun wieder in den Alltag zurückkehren zu müssen.
Es war ein schönes Gefühl zu wissen, das so viele auf dieser Seite an unserem Traum teilnahmen und wir danken allen, die an uns gedacht haben. Besonders bedanken möchten wir uns bei unserer Familie, den Eltern und unserer Tochter für ihr Verständnis in Bezug auf unser "verrücktes" Vorhaben.
Eines ist uns in den zurückliegenden Monaten wieder bestätigt worden: Für uns gibt es keinen besseren Ort zum Leben als unsere Heimatstadt.
Auf Wiedersehen in Dresden oder irgendwo anders auf dieser Welt.
Hasta luego. Petra und Mathias

Abschliesend möchten wir ein paar Fragen beantworten, welche wir vermutlich nach unserer Rückkehr häufig gestellt bekommen werden:

Wie war's denn?
Schööön! Wir hatten eine wundervolle Zeit und haben es keinen Moment bereut, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir haben vieles erlebt, auch einiges von der Art, die aus einer Reise ein Abenteuer machen.

Wo hat es euch am besten gefallen?
Jedes der acht von uns bereisten Länder hatte seine Besonderheiten und ein Vergleich fällt schwer. Vermutlich werden sich aber die Andenländer Bolivien und Peru besonders in unsere Radlerseelen eingebrannt haben.

Wieviel Kilometer seit ihr am Tag gefahren?
Dies hing von so vielem ab. Alles war möglich: Zwischen 10 und 150 Kilometer. Wir hatten aber nie vor irgendwelche Rekorde aufzustellen. An 132 von 350 Tagen blieben die Räder total unberührt.

Gab es technische Probleme?
Wir haben den Rädern wirklich viel zugemutet und nun benötigen sie dringend eine Überholung. Zwei neue Hinterradfelgen waren erforderlich und Sorgen bereiteten die Schwalbeschläuche sowie Speichenbrüche an Mathias' Hinterrad. Dank dem Pannenschutz in den Reifen gab es nur wenige Plattfüsse zu reparieren.

Und gesundheitliche?
Nichts dramatisches: Eine 24 stündige Magenverstimmung bei Mathias sowie Zahnschmerzen und ein Hundebiss bei Petra. Auch der Aufenthalt in den extremen Höhen verursachte kaum Beschwerden.

Wie habt ihr es so lange zusammen ausgehalten?
Der Zahnarzt in Buenos Aires meinte, er würde seine Frau umbringen, wenn er solange mit ihr zusammensein müsste. Ihr seht, wir sind beide noch am Leben und es war gar nicht so schwer, sich kein Haar zu krümmen.

Was habt ihr am meisten vermisst?
Natürlich Familie und Freunde. Aber auch auch dunkles Brot und Wurst, Gummibärchen und richtige Schokolade.

Habt ihr schon neue Reisepläne?
Vamos a ver.

9.-14. August > Quito

2009-08-14T17:25:00.002-04:00

Am Sonntag trafen wir uns mit Doro und Sven zu einem Stadtbummel. Quito feierte gerade den 200. Jahrestag der Unabhängigkeit und in der historischen Altstadt wimmelte es nur so von Menschen. Bestimmt auch ein Fest für Diebe und Taschenaufschlitzer, vor denen uns so viele warnten. Wir reihten uns in eine der vielen Schlangen vor Museen und Kirchen ein und besichtigten die Jesuitenkirche mit ihrer beeindruckenden Innenraumdekoration aus sieben Tonnen Blattgold. Aber bald hatten wir alle genug von dem Ganzen, wahrscheinlich haben wir in der letzten Zeit schon zuviele Kirchen, Plazas u.ä. gesehen.

Zwei Tage später liessen wir Fahrräder und Ausrüstung im Hostal zurück und fuhren zum Äquator nur wenige Kilometer nördlich von Quito. Hier gibt es einige Museen und Monumente, welche um die Aufmerksamkeit der Touristen buhlen. Wir gingen in das kleine private "Museo de Sitio Inti Nan" mit einigen historischen und biologischen Kuriositäten und verfolgten einige physikalische Experimente. Doch glauben wir, das dabei etwas getrickst wurde, denn keines der Museen soll sich exakt au dem Äquator befinden.

Nachdem wir Doro und Sven ins zweite Jahr ihrer Tour verabschiedet hatten, fuhren wir ins eineinhalb Stunden entfernte Mindo. Hier sollte es gute Möglichkeiten geben den tropischen Nebelwald mit seiner vielseitigen Pflanzen- und Tierwelt zu entdecken. Am folgenden Tag wanderten wir auf eigene Faust los aber ohne viel neues zu sehen.

Zurück in Quito bleiben uns nun noch zwei Tage um unsere Heimreise vorzubereiten.

27. Juli - 8. August > Tena - Quito

2009-08-10T22:45:00.004-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 14720 km

Irgendwie schafften wir es doch unseren inneren Schweinehund zu besiegen und haben nach fast 14 tägigen Aufenthalt in Tena unsere Räder bestiegen. Nach drei Fahrtagen und 130 km weiter waren wir dann schon wieder in fast 3000 m Höhe. Es war als wollte sich Ecuador zum Abschluss noch mal von seiner besten Seite zeigen. Die Strecke schlängelte sich durch dicht bewachsene Berge und bot tolle Ausblicke auf den unendlichen Amazonasurwald im Osten. Die Steigung war sehr radfreundlich und die Sonne machte die Temperaturen trotz zunehmender Höhe recht angenehm.

Über einen letzten 4000 m hohen Pass sollte es nach Quito gehen. Doch direkt davor legten wir in Papallacta, einem kleinen Thermalbadeort, einen Ruhetag ein. Und dann verliess uns das Wetterglück, Regen, Wind und Kälte liess uns die Lust auf eine Weiterfahrt vergehen. Da wir noch genug Zeit hatten aalten wir uns im hoteleigenen Thermalbad und vertrieben die Zeit mit Nichtstun, bis nach vier Tagen sich das Wetter besserte.So bezwangen wir dann doch den fürchterlich kalten Pass und wurden mit einer fast 40 km langen Abfahrt hinunter ins wärmere Tumbaco belohnt. Dieser unbedeutende Ort liegt fast in Sichtweite von Quito. Doch noch sind wir nicht bereit unsere Tour zu beenden und quartieren uns im einzigen Hotel des Ortes ein.

Doch als in der dritten Nacht mal wieder eine Disko unsere Nachtruhe gefährdet geben wir unseren Widerstand auf. Quito wir kommen!Eigentlich hätten wir es ahnen müssen, obwohl es nur 15 km waren wurde es noch mal anstrengend. Die Strasse war dicht befahren, vierspurig, ohne Randstreifen und steil bergauf. Kurz vorm Ziel verinderte eine eifrige Polizei unsere Weiterfahrt - ein Tunnel wäre zu gefährlich für uns! Ob die eine Ahnung davon haben in welcher Gefahr wir auf den Strassen zuvor geschwebt haben? Wir sollten umkehren und eine andere Strecke nehmen, aber wir baten einen Pickupfahrer uns mitzunehmen.Dann war es nicht mehr weit und wir fanden im Touristenviertel Mariscal Sucre ein herrlich ruhiges Zimmer.Nun sind wir also nach 14700 km angekommen - ein komisches Gefühl.

11.-26. Juli > Banos - Tena

2009-07-26T18:17:00.006-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 14500 km

Am zweiten Tag in Banos scheint endlich wieder die Sonne und wir besteigen einen Aussichtsberg über dem Ort. Der klare Himmel ermöglicht uns nun endlich einen Blick auf den in den letzten Jahren häufig aktiven Vulkan Tungurahua. Banos musste 1999 sogar für mehrere Monate wegen des Ascheregens evakuiert werden. Aber als wir darauf warteten zeigte der Vulkan nicht die kleinste Rauchwolke.

Der Ort ist Treffpunkt vieler einheimischer und ausländischer Touristen. Es gibt viele Touranbieter und mehrere Termalbäder. Besonders am Wochenende ist hier der Teufel los und es ist alles andere als idyllisch. Wir treffen uns erneut mit den Radlern Doro und Sven und feiern deren einfähriges Tourjubileum. Doch während sie im folgenden Jahr noch bis Alaska wollen ticken unsere Rückreiseuhren immer lauter.

Nach vier Tagen steigen wir wieder aufs Rad um weiter ins Oriente, das Amazonastiefland, vorzudringen. Zunächst führt die Strasse durch ein tiefes Tal, vorbei an rauschenden Wasserfällen. Wunderschön, wenn nur nicht starker Regen uns den Spass verdorben hätte. Doch je tiefer wir kommen um so wärmer wird es und zum Glück schaut auch die Sonne etwas hervor.

Tena ist ein weitere Touristentreffpunkt. Die Stadt liegt "nur" 500 m hoch und hat ausser einem Minizoo nicht viel zu bieten. Sie ist jedoch günstiger Ausgangspunkt für Touren in den Dschungel und das milde tropische Klima behagt uns sehr.

Wir vertrödeln ein paar Tage bevor wir einen dreitägigen Trip in den näheren Dschungel buchen. Zwei Tage sind wir mit einem Führer im Busch unterwegs. Zum Teil führt der Weg recht abenteuerlich durch Wasserfälle hinauf. Wir erfahren viel interessantes über die Pflanzenwelt, besonders über deren heilende Kräfte. Der ganze Wald scheint eine riesige Apotheke zu sein. Die Nächte verbringen wir in einem kleinen Dorf in einer einfachen Holzcabana und nichts stört unseren Schlaf ausser dem Singen der Zikaden und dem Rauschen des Flusses - fantastico. Am dritten Tag fahren wir mit einem Schlauchboot über die Stromschnellen des Rio Yatun Yaca zurück Richtung Tena.

28. Juni - 10. Juli > Loja - Banos

2009-07-10T20:19:00.005-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 14354 km

Wir verlassen unser teures Hotelzimmer in Loja nach einer schlaflosen Nacht. Genau unterhalb unseres Fenster wurde bis zum Morgengrauen gefeiert und wenn Südamerikaner feiern, dann geschieht das immer mit nahezu schmerzhaft lauter Musik. Auf unserem Weg durch die anstrengende Bergwelt Ecuadors werden wir ständig von Regenwolken begleitet. Und gerade in den höheren Lagen liessen die gerne mal etwas fallen. Besonders entsetzt sind wir von der anhaltenden Kälte. Hier, nur ein paar hundert Kilometer vom Äquator entfernt, wo wir doch eigentlich mit tropischer Wärme gerechnet hatten.

Wieder einmal nass und durchgefroren fanden wir neben der Strasse eine Schutzhütte mit Feuerstelle. Keine Ahnung welchen Zwecken die hier dienen soll, aber uns kam sie gerade recht um trocken und warm unser Essen zu kochen. Wir kamen uns vor wie in einem Norwegenurlaub, denn auch die hier meist wachsenden Nadelwälder haben nichts tropisches an sich. Mit dem Dunkelwerden bauten wir unser Zelt in der Nähe auf und freuten uns auf einen ruhigen Schlaf. Aber an diesem Sonntagabend, um 20 Uhr, begann man wieder mit der Arbeit an der frisch gegossenen Betonfahrbahn. Genau neben uns wurden die Dehnungsfugen in die Fahrbahn gefrässt. Mierda!

Nach vier Fahrtagen erreichen wir die Grossstadt Cuenca. Von vielen wegen ihrer interessanten Architektur gelobt. Aber wir haben nicht das richtige Interesse mehr dafür und freuen uns nur auf den Ruhetag.

Wieder auf der Piste sehen wir an einer langen Steigung einen Radfahrer mit Gepäck vor uns. Es ist Valdo aus Brasilien (www.valdonabike.com), der mit seinem futuristischen Liegerad die Welt umrunden will. Genau heute feiert er seinen 65. Geburtstag! In den nächsten Tagen sehen wir uns noch mehrmals und manchen Abschnitt radeln wir auch zu dritt.

Langsam kommen wir auf den Teil der Panamericana dem Alexander von Humboldt den Namen "Allee der Vulkane" gab. Aber uns bleibt der Blick auf schneebedeckte Vulkangipfel verwehrt.
Nach mehr als zwei Wochen Ecuadorradeln erreichen wir endlich den Termalbadeort Banos, im Dauerregen. Hier wollen wir uns erst einmal ein paar Tage erholen.
Bis zu unserem Endziel Quito sind es nun nur noch wenige Kilometer. Aber vorher werden wir noch eine Runde durchs Amazonastiefland unternehmen. Dort ist jetzt Regenzeit - viel Spass!

18.-27. Juni > Huanchaco - Loja

2009-06-27T17:18:00.003-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 13775 km

Nach zwei Tagen "Raserei" auf der Panamericana vorbei an absolut langweiliger Wüstenlandschaft und ständig umgeben vom grauen Küstennebel erreichen wir Lambayeque. Hier legen wir einen Ruhetag ein und besuchen das Museum des "Senor de Sipan". Vor gerade mal 20 Jahren hat man seine und weitere Grabstätten in einer unscheinbaren Lehmpyramide entdeckt, von denen es hunderte in der weiteren Umgebung gibt. Als Grabbeigabe fand man den grössten Goldschatz, der je in Amerika ausgegraben wurde. Die Ausgrabung ist in dem eigens dafür neu erbauten Museum recht interessant dokumentiert wurden.

Auf unserer Weiterfahrt konnten wir nun endlich die Panamericana verlassen und rollten immer noch eben auf einer ruhigeren von mehr Grün umgebenen Strasse weiter Richtung Norden. Und da wir uns nun immermehr vom Meer entfernten, schien auch die Sonne wieder.

Nach zwei Monaten verlassen wir nun Peru, welches sicher dauerhafte Erinnerungen in uns zurücklassen wird. Wir verlassen ein Land mit einer eindrucksvollen Bergwelt und seiner interessanten Kultur, seinen freundlichen Menschen - den Frauen in ihren bauschigen Faltenröcken, den bunten Bündeln auf den Rücken und ihren seltsamen Hüten. Wir verlassen aber auch ein Land mit unzähligen Mototaxis und den ständig hupenden Kleinbussen, welche, auf der Suche nach Fahrgästen, nicht davor zurückschrecken Radfahrer von der Strasse zu schupsen.

Ecuador, so stellt sich heraus, lässt aber nicht jeden einfach hinein. Zunächst müssen wir einen Gesundheitscheck über uns ergehen lassen. Erst nachdem man bei uns keine Grippesymptome entdecken kann, dürfen wir uns den Einreisstempel abholen. Zumindest wissen wir nun, dass Blutdruck und Puls normal sind. Im Grenzort Macara fällt uns sofort die Veränderung auf: Ruhe - kein nervender, hupender Verkehrslärm. So ungewohnt für uns, dass es fast gespenstisch wirkt.Noch etwas ist anders, die Strassen sind wieder bergig und wir müssen uns sehr steile und lange Anstiege hinaufkämpfen, denen natürlich sofort steile Abfahrten folgen. Trotzdem gelangen wir so nach und nach wieder in höhere Regionen. Nach drei Tagen echt anstrengendem Auf und Ab erreichen wir Loja, die erste richtig grosse Stadt Ecuadors auf unserer Strecke. Wir mieten uns im teuersten Hotel ein, nein, nein es gab noch teurere, und am folgenden Ruhetag machen wir das, was wir an solchen Tagen meistens machen - nada.

10.-17. Juni > Huaraz - Huanchaco

2009-06-17T10:17:00.004-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 13005 km

Wer glaubt dass 300 km bergab fahren die reinste Freude ist, der irrt gewaltig. Zunächst können wir nach Huaraz noch eine asphlatierte Tagesetappe geniessen, vorbei an der Cordillera Blanca mit dem höchsten Berg Peru's, dem 6768 m hohen Huascaran. Nach mehr als 9 Monaten auf dem Rad und hunderten Hunde-Attacken ist es nun doch passiert: Petra wurde von einem Köter gebissen. Wir glauben zwar nicht das er Tollwut hatte, aber unsere Wut auf Hunde ist ganz schön toll. Zum Glück ist mittlerweile alles gut verheilt.

Am nächsten Tag fuhren wir durch den Canon del Pato, die Entenschlucht, ein so enges Tal, dass eigentlich nur Platz für den Fluss ist. Die Piste wurde in die senkrechten Felswände gesprengt und führt durch zahlreiche Tunnel. An anderen Stellen besteht das Tal nur aus riesigen Schutthängen, dass man Angst bekommen könnte mit der Strasse verschüttet zu werden. Regelmässig muss auch die Strasse von derartigem Schutt befreit werden, damit man wenigstens provisorisch durchkommt. Zwei Tage werden wir auf der echt misserablen Strecke mächtig durchgeschüttelt und kommen kaum schneller als bergauf voran.

Dann endlich wieder Asphalt. Und vor lauter Freude, das es endlich wieder vorwärts geht, verpassen wir einen Abzweig und müssen dadurch einen Umweg von ca. 50 km in Kauf nehmen. Zunehmend bemerken wir die Nähe des Meeres. Feuchter Küstennebel verdeckt die Sonne und verbreitet eine echt trübe Stimmung. Trotzdem wächst hier ohne Bewässerung fast nichts.Dann erreichen wir die Panamericana, für uns sicher keine Traumstrasse sondern eine langweilige Strasse durch eine triste Gegend.

In Trujillo, der drittgrössten Stadt Peru's, kommen wir nicht dran vorbei die bekannte "Casa de Ciclista" von Lucho zu besuchen. In den Gästebüchern findet man die Namen vieler bekannter Fernradler, wir sind Nummer 1134 und 1135. Das die Casa schon mit sieben anderen Radlern belegt ist, ist für Lucho kein Problem, wir werden bei Familienmitgliedern einquartiert.

Uns hält aber nichts in der hektischen und lauten Grossstadt, wir fahren nach einer Nacht 10 km weiter in den Badeort Huanchaco. Der Badespass scheint aber nur den Surfern mit Neoprenanzügen vorbehalten zu sein, uns jedenfalls ist es zu kühl.

Gleich in der Nähe gibt es Chan Chan zu besichtigen. Eine komplett aus Lehmziegeln erbaute Stadt, die im 13. Jahrhundert mit bis zu 80.000 Einwohnern die grösste Stadt der Welt gewesen sein könnte. Es gäbe aber wenig Interessantes zu sehen, wenn nicht kräftig an einer Rekonstruktion der vergänglichen Lehmmauern gearbeitet würde.

25.Mai - 9. Juni > Ayacucho - Huaraz

2009-06-09T12:40:00.003-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 12587 km

Weitere 940 km durch die peruanischen Berge liegen nun hinter uns. Zwischenzeitlich kamen wir etwas zügiger voran, da das Streckenprofil nicht mehr ganz so extrem war und es auch Abschnitte mit Asphalt gab. Die Landschaft blieb aber weiterhin abwechslungsreich und neben vielen kleinen Bergdörfern kamen wir auch durch einige grössere Städte.

Obwohl wir oft durch abgelegene Gegenden radelten, kann man sich unterwegs recht gut versorgen. Natürlich haben wir Verpflegung für zwei, drei Tage stets dabei, doch selbst in kleinen Dörfern ist es meist möglich irgend etwas in einem kleinen Lädchen zu kaufen. Hat der Ort ein "Restaurant" wird oft Mittags bzw. Abends ein Menü angeboten. Bestehend aus Suppe, Hauptspeise und einem Getränk, meist Tee. Manchmal kann man die Hauptspeise auch auswählen, und das alles oft für weniger als einen Euro - increible! Manchmal kommt das halbe Dorf zum Essen, dann sind wir die Attraktion.

Kurz vor unserem jetzigen Etappenziel warteten noch die zwei letzten von insgesamt etwa 10 4000er Pässen seit Cusco auf uns. Zwischen beiden Pässen verbringen wir eine Nacht in ca. 4700 m Höhe. Diese war recht ungemütlich, nicht wegen der eisigen Kälte, denn dagegen schützen uns unsere guten Schlafsäcke, sondern wegen der dünnen Luft. Doch am nächsten Tag können wir bei Sonnenschein den letzten und höchsten Pass unserer Tour, den Abra Huarapasca mit ca. 4800 m, überqueren. Es geht vorbei an einem herrlichen Panorama von steilen, schneebedeckten Fünf- und Sechstausender der Cordillera Blanca. Hinter dem Pass liegt die so sehr erwartete 300 km lange Abfahrt ans Meer vor uns. Doch zwischendurch machen wir einen Ruhetag in Huaraz, dem Mekka der peruanischen Bergsteiger.

12.-24. Mai > Ollanta - Ayacucho

2009-05-24T14:00:00.003-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 11649 km

Fuer unsere Weiterfahrt durch Peru in den Norden haben wir zwei Moeglichkeiten: 1. die asphaltierte Panamericana, entlang der nicht sehr abwechslungsreichen Kueste und mit oft nervigen Fernverkehr oder 2. die Carretera de Sierra durch die peruanischen Berge, anstrengend, da ueberwiegend ohne Asphalt und ueber mehrere Paesse fuehrend verspricht aber eine faszinierende Landschaft. Ihr koennt Euch sicher denken, fuer welche der Moeglichkeiten wir uns entschieden haben und so liegen nun 11 anstrengende aber unglaublich interessante Tage hinter uns:

Nach unserem touristischen Abstecher nach Machupicchu und Co. erwarten uns unsere zurueckgelassenen Raeder in Ollanta schon ungeduldig und wir machen uns respektvoll auf die vor uns liegenden rund 1800 km in Richtung Norden bis wir die Küste erreichen.Die ersten 3 Tage duerfen wir noch auf Asphalt rollen, doch die erste 50 km lange ununterbrochene Bergauffahrt bringt einen ersten Vorgeschmack auf das Kommende. Doch unser koerperlicher Trainingszustand ist perfekt und nachdem wir uns damit abgefunden haben, nur noch langsam vorwaerts zu kommen funktioniert es auch im Kopf und wir beginnen die Strecke zu geniessen. In einem staendigen Auf und Ab geht es mehrfach auf über 4000 m hinauf und anschließend wieder hinunter auf rund 2000 m. Die Landschaft ist unglaublich abwechslungsreich.

Es geht vorbei an fruchtbaren Taelern, in denen sich kleine Felder wie bunte Flickenteppiche aneinander reihen. Ueberall ist die Mais-, Kartoffel- und Getreideernte in vollem Gange und dies fast ohne maschinelle Hilfe. In besonders geschuetzten warmen Taelern herrscht eine fast tropische Vegetation und dann geht es wieder durch eine eher wuestenhafte Gegend mit vielen Kakteen. In den kuehleren und kargeren Hoehen trifft man dann nur noch auf kleine und grosse, meist buntgemischte Herden aus Schafen, Kühen, Schweinen oder Ziegen mit ihren Bewachern. Ein anderes Mal fuehrt der Weg dann durch eine Schlucht mit beinahe senkrechten Wänden, vorbei an steilen Abgruenden.

Doch mehrmals radeln wir viele Stunden hintereinander ununterbrochen ueber unzaehlige Kurven bergauf und koennen nach vielen, vielen Kilometern noch immer den letzten Ort unter uns sehen. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von weniger als 10 km/h ist dann an der Tagesordnung.

Die Menschen am Wegrand gruessen freundlich, wenn auch oft mit erstaunten Mienen und Kinder kommen herbeigelaufen, wenn es sich herumgesprochen hat, dass Turistas bzw. Gringos daher kommen. Dabei sind wir keine Seltenheit in dieser Gegend, denn wir treffen unterwegs auf mehrere Radler, wie schon seit laengerer Zeit nicht mehr.
Oft muessen wir nach dem richtigen weg fragen, da, wie in Peru ueblich, es so gut wie keine Ausschilderung gibt. Manchmal fahren wir dann eine andere Piste als geplant, kommen aber immer am richtigen Ort an. Zum Glueck gibt es in Abstaenden von 2-3 Tagen meist groessere Ortschaften mit Unterkuenften und der Moeglichkeit sich unter herrlich warmen Duschen den Staub abzuspuelen. In Andahuaylas hatten wir allerdings das Pech, dass bis frueh um 3.oo Uhr auf unserer Strasse ein Fest mit recht lautstarker Musik stattfand und dadurch nicht an Schlaf zu denken war. Wir waren am Morgen echt zerknittert und haben am folgenden Abend die Ruhe in den einsamen Bergen in unserem Zelt so richtig zu schaetzen gewusst. Nach 650 km Peru pur haben wir Ayacucho erreicht, eine Stadt mit vielen alten Kolonialbauten und einer wunderschönen Plaza und haben uns einen Ruhetag wohl verdient.

7.-11. Mai: Cusco - Machu Picchu

2009-05-18T21:35:00.006-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 10999 km

Wir verlassen Cusco und radeln 3 Tage fast eben am Rio Urubamba entlang, dabei befinden wir uns in angenehmen Höhen. Wir sitzen täglich nicht mehr als 40 km auf den Sätteln, den Rest der Tage verbringen wir mit Besichtigungstouren. In Pisaq steigen wir ca. 1 Stunde hinauf über steile schöne Terassenanlagen zu einem beeindruckenden Ruinenkomplex 300 m über dem Ort, indem es Reste von Häusern und Tempeln der Inkas zu sehen gibt.

Einen Tag später wandern wir von Urubamba aus zu den Salzterassen von Pichingote. Hier wird in Becken salzhaltiges Wasser gesammelt, um dann in mühsamer Arbeit Salz zu gewinnen.

In Ollanta endet dann die Straße in Richtung Machupicchu. Auch hier gibt es Ruinen einer Inkafestung zu sehen. Es ist schon erstaunlich, wie es die Inkas geschafft haben, die riesigen Steinblöcke die steilen Berge hinauf zu schaffen. Interessant ist ebenfalls, daß sich ein Großteil des Ortes noch immer in dem ehemaligen Inkagrundriß mit seinen alten Mauern befindet.

Nun lassen wir die Räder und den Großteil der Ausrüstung im Hostal zurück und reisen mit "kleinem" Gepäck mit dem Zug weiter nach Aquas Calientes dem Ausgangsort für den Machupicchu-Besuch. Die Betreiber der Bahngesellschaft lassen sich die ca. 40 km Fahrt gut bezahlen. Mindestens 50 Euro pro Person kostet die billigste Variante für Hin- und Rückfahrt - und es geht auch noch teurer. Kurz nachdem wir am frühen Morgen in dem sehr touristischen Ort angekommen sind und ein nettes Zimmer gefunden haben, sieht man uns schon wieder einen Hügel hinaufsteigen. Diesmal geht es über zum Teil steile Holzleitern hinauf zu einer Aussicht auf den Putucusi. Und dann stehen wir plötzlich in Augenhöhe gegenüber der so berühmten Inkastadt und haben einen überwältigenden Blick darauf. Doch deren Besichtigung muß noch einen Tag warten. Der Ort Aquas Calientes (warmes Wasser) heißt, wie auch einige andere, deshalb so, weil es hier warme Thermalquellen gibt, in welchen wir uns am Nachmittag aalen und Kräfte tanken.

Am nächsten Tag ist es dann soweit. Gleich nach Sonnenaufgang steigen wir 400 m aus dem Tal hinauf zur geheimnisvollen Inkastadt und gleich weiter auf den Waynapicchu, einem steilen Felsen über der Anlage, von wo man einen tollen Ausblick auf diese hat. Danach durchstreifen wir stundenlang das Gelände und kriechen in jeden Winkel. Der Eintritt von über 30 Euro pro Person ist ebenfalls recht heftig und es ist schade,daß es dafür nicht mal ein Prospekt oder Hinweistafeln zur besseren Erklärung gibt und so muß man schon genau hinsehen, um Interessantes zu entdecken. Auch hier findet man natürlich überall, die für die Inkabauweise typischen, trapezförmige Türen und Fenster in den fugenlosen Mauern. Die Inkas waren echte Meister bei der Steinbearbeitung. Am Nachmittag ziehen dann dunkle Wolken über die umgebenden Berge und das Donnergrollen verleiht dem Ort etwas mystisches. Der folgende Regenschauer vertreibt uns dann entgültig nach 8 Stunden Geschichtsforschung wieder hinunter ins Tal. Am Abend fallen wir erschöpft in die Betten und müssen feststellen, daß das normale Touristenleben fast genauso anstrengend ist, wie Radreisen.

28. April - 6. Mai > Copacabana - Cusco

2009-05-06T19:51:00.006-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 10906 km

Die Formalitäten an der Grenze nach Peru verliefen problemlos. Der Beamte lernte eifrig deutsch: "NEUUUNZIG" Tage dürfen wir bleiben, das müsste reichen. Weiter geht es am Titicacasee entlang. Hier ist das Umland sehr flach und besiedelt. Der Asphalt ist teilweise so schlecht, dass wir es vorziehen im Kies auf dem Seitenstreifen zu fahren. Zudem entgehen wir so dem nervigem Verkehr, denn die meisten Kraftfahrer versuchen uns mittels Hupe von der Strasse zu blasen.
Zwei Fahrtage benötigen wir bis Puno, den ersten grösseren peruanischen Ort. Die vielen Tourangebote auf den Titicacasee lassen wir aus, da wir schon einiges gesehen haben und weiterkommen wollen. Hier, wie in vielen anderen peruanischen Ortschaften, fallen die vielen dreirädrigen Taxialternativen auf. Betrieben mit Muskelkraft oder Mopedmotor kann mann damit fast alles transportieren: Personen, Lasten oder Miniläden.
Nur wenig nach Puno lassen wir den See hinter uns und bald lässt der Verkehr nach und die Strasse wird besser. Von den 400 km bis Cusco rollen wir die erste Hälfte nochmal auf ebenen Strassen übers Altiplano. Der Anstieg zum 4300 m hohen Abra La Raya ist nicht der Rede wert und dann liegt das Altiplano hinter uns. Weil überall dunkle Wolken aufziehen, suchen wir uns gleich hinter dem Pass einen Zeltplatz und schneien in der Nacht fast ein. Doch bei Sonnenaufgang ist der Spuk vorbei und bei der Abfahrt sind wir nach kurzer Zeit zurück im Sommer. Wir durchfahren ein fruchtbares Tal mit viel Landwirtschaft und haben viele schöne Ausblicke auf die Bergwelt. Dennoch können wir erahnen, dass das Leben hier sicher nicht so einfach ist.
Uns fallen merkwürdige Verkehrsschilder auf. Doch scheint ihr Dasein berechtigt, denn wenig später gibt es tatsächlich Strassenblockaden aus Steinen sowie Menschenansammlungen. Worum es geht können wir allerdings nicht deuten.

(Keine Steine auf der Strasse liegenlassen)

Nach der langen Abfahrt erwartet uns erst noch etwas Bergauf-Arbeit bevor wir in Cusco einfahren können. Nun sind wir in der wohl wichtigsten Touristenstadt und dem Höhepunkt wohl jeder Südamerika-Rundreise, denn in der ehemaligen Hauptstadt des Inkareiches sowie in der Umgebung gibt es jede Menge Sehenswürdigkeiten: Inkaruinen, Museen, Kirchen und natürlich Machu Picchu. Drei Tage verbringen wir in der Stadt mit Sightseeing und haben das Gefühl das Eintrittspreise und dafür Gebotenes nicht im rechten Verhältnis stehen. Doch auch ausserhalb der Museen gibt es viel zu sehen und das Leben ist angenehm und preisgünstig.

20.-27. April > La Paz - Copacabana

2009-04-27T12:24:00.007-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 10359 km

Wir blieben insgesamt sechs Tage in La Paz und fühlten uns in der quirligen Stadt und unserem schicken Hotelzimmer pudelwohl. In dem Viertel, in dem wir wohnten, war jede Strasse ein eigener Fachmarkt: Elektrostrasse, Fleischstrasse, Nudelstrasse usw. Am interessantesten fanden wir den Gesundheitsmarkt. Hier wurden alle möglichen Arten von Heilmitteln angeboten, von tonnenweise Kräutern bis zum getrockneten Lamababy. Durch das bunte Gewimmel quetschte sich noch der Verkehr, der überwiegend aus Kleinbussen und Taxis bestand.

Nur wenig entfernt kann La Paz aber auch ein ganz anderes Gesicht zeigen. Bei einem Bummel in die moderne Unterstadt, hier wohnt der wohlhabendere Teil, weil die Luft dicker ist, fühlten wir uns fast wie in einer europäischen Grossstadt. Hier konnten wir seit langer Zeit wieder einmal in einem Supermarkt einkaufen.

Am zweiten Tag trafen wir uns mit den sächsischen Reiseradlern Doro und Sven (siehe Linkliste). Schon seit längerem hatten wir übers Internet Kontakt und hier kreuzten sich unsere Wege. Da ergab sich für die beiden Männer die Möglichkeit am nächsten Tag zusammen zum Skigebiet Chacaltaya zu radeln. Die Piste führt hinauf bis zu einer Berghütte in 5300 m Höhe und es gibt nur wenig Stellen auf der Welt, wo man diese Höhe noch übertreffen kann.

Einen weiteren Tag ging es für uns dafür umso tiefer. Wir hatten eine Tour gebucht: Mountain Biking On The Death Road. Vorweg - wir haben beide ueberlebt. Erst ging es in aller Herrgottsfruehe im Kleinbus mit 6 anderen Mutigen aus der Stadt heraus auf den Pass La Cumbre in mehr als 46oo m Hoehe. Dort haben wir im kalten Nebelwetter Raeder und Ausruestung erhalten und dann ging es bergab. Zuerst war noch Asphalt, spaeter dann Schotterpiste. Wir fuhren in ca. 4 Stunden fast 3500 Höhenmeter hinunter durch alle moeglichen Klimazonen Suedamerikas und es wurde immer waermer. Petra war die Beste im Bremsen. Besonders auf der Schotterpiste, kam sie fast immer in gebuehrendem Abstand an den Zwischenstops an. Leider haben wir wegen Nebel und dem Gehetzte bei der Abfahrt wenig von der Landschaft gesehen.Erst bei der Rückfahrt im Bus hatten sich die Wolken verzogen und wir hatten Zeit diese gigantische Berglandschaft zu betrachten.Die Strecke heisst Todes-Strasse, weil bis vor ca. 3 Jahren auf der unbefestigten und meist total schmalen Strasse an steilen Abhängen noch der ganze Verkehr von La Paz Richtung Osten rollte und es Unmengen von schweren Unfaellen gab. Echt tragisch. Jetzt gibt es eine neue Strasse und die alte ist in den Haenden der Touristen. Natuerlich ist sie immer noch gefaehrlich, aber nicht mehr als andere Bergstrecken.

Dann nehmen wir Abschied von La Paz. Das bedeutet, das wir die 12 Kilometer und ca. 500 Höhenmeter wieder auf das Altiplano hinauf schnaufen mussten. Dann rollte es besser und schon bald war der Titicacasee in Sicht, der in 3800 m Höhe höchste schiffbare See der Welt. Und plötzlich standen wir vor dem kleinen Museum von Paulino Esteban, dem Erbauer von Thor Heyerdahl berühmten Schilfbooten.Als wir dort ein kühles Bier tranken kamen zwei Radler vorbei die sich als Doro und Sven entpuppten. Kurzerhand beschlossen wir alle das Angebot der Restaurantbetreiber hier zu zelten anzunehmen und verbrachten den Abend mit Radlerlatein und leckerer Titicacasee-Forelle.

Am nächsten Morgen unternahmen wir zusammen eine Tour im Motorboot über den See zu einer kleinen schwimmenden Schilfinsel. Leider haben auch hier die Bewohner diese Lebensform aufgegeben und unterhalten die Insel nur noch für die Touristen.

Wieder zu zweit radelten wir am See entlang Richtung Copacabana. Nach einer kurzen Fährüberfahrt über eine Engstelle des Sees, kamen wir auf eine Panoramastrasse hoch über dem See. Um die Aussicht länger geniessen zu können zelteten wir dort für eine Nacht, bevor wir über einen 4250 m-Pass Copacabana erreichten. Der wunderschön gelegene Wallfahrtsort ist unsere letzte Stadtion in Bolivien.

Während der eineinhalb Monate in diesem interessantem Land konnten wir eine solche Masse an Eindrücken sammeln, die sicher in tiefer Erinnerung bleiben werden. Obwohl das Radfahren hier bestimmt nicht einfach war, wurden wir mit einer herrlichen Landschaft belohnt.

7.-19.4. > Sucre - La Paz

2009-04-19T18:45:00.006-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 10127 km

Nach dem Marktausflug verbringen wir noch einen weiteren Ruhetag in Sucre um die Stadt etwas kennenzulernen. Sie wirkt für bolivianische Verhältnisse sehr aufgeräumt. Dann starten wir zur 350 km-Etappe nach Cochabamba. Anfangs können wir noch auf guten Asphalt rollen, später wieder auf Schotterpisten und dann wird es ganz schlimm: Kopfsteinpflaster - 80 km und das meist steil bergauf. Doch wie immer hat auch dieses Leiden mal ein Ende und wir erreichen nach 5 Fahrtagen Cochabamba, die drittgrösste Stadt Boliviens.

Wir erholen uns 2 Tage in der touristisch eigentlich bedeutungslosen Stadt und besteigen einen Aussichtsberg mit der weltgrössten begehbaren Christusstatue. Hier mussten wir uns mit Knüppeln bewaffnen, da alle Leute vor Raubüberfällen warnten.

Bei unserer Abfahrt aus der Stadt ist es regnerisch und in den Bergen ungemütlich kalt. Doch als nach zwei Tagen die Sonne wieder scheint, haben wir unseren bisher höchsten Pass, den La Cumbre mit 4496 m überquert. Fast 100 km Bergauffahrt, unterbrochen von nur wenigen Zwischenabfahrten, lagen hinter uns. Dann rollen wir über das weite und "fast" ebene Altiplano, ständig in ca. 4000 m Höhe. Am Tag ist in der Sonne angenehm warm, doch sobald sie abends verschwindet, wird es bitterkalt und wir können nur in unsere warmen Schlafsäcke flüchten. Am Morgen liegt auf Zelt und Rädern eine dicke Reifschicht.

Die ganze Strecke Cochabamba - La Paz konnten wir auf bester Strasse fahren. Dafür nervte der starke LKW-Verkehr ganz gewaltig. Wieder nach fünf Tagen erreichen wir den Rand des Talkessels in dem La Paz liegt und geniessen den gewaltigen Anblick der Millionenstadt. Etwa 10 km rollen wir auf der Stadtautobahn hinab ins Stadtzentrum. Dabei überschreitet auch Petras Kilometerzähler die 10000 km-Marke unserer Tour. In Altstadtviertel von La Paz empfängt uns ein unvorstellbares Verkehrschaos und wir sind froh unsere Räder vorbeischieben zu können.

25. Maerz - 6. April > Uyuni - Sucre

2009-04-06T11:17:00.010-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 9363 km

Nach unsererem Gipfelsieg benötigen wir noch zwei Ruhetage zur Erholung in Uyuni. Dann gibt es kein Halten mehr und wir fahren mit den Rädern nochmal auf den Salar, der uns während der Jeeptour schon so beeindruckt hat. Die riesige Salzfläche wirkt wie ein zugefrorenes Meer. Im Uferbereich stehen aufgrund der Regenzeit ein paar Pfützen und wir müssen die Räder durch Match aus Salz manövrieren. Hier wird auch der See zum Gewinnung von Speisesalz genutzt. Je weiter wir vorwärtskommen um so fester wird die Oberfläche und wir rollen leicht knirschend über die scheinbar endlose Weite. Unser Ziel ist die 70 km entfernte, mitten im Salar liegende, Insel Incahuasi. Dabei ist ein Kompass hilfreich, denn erst nach 40 km Radelei taucht die Spitze der Insel am Horizont auf. Die vielen Jeeps mit Touristen sahen wir meist nur viele Kilometer entfernt und deren Spuren verliefen kreuz und quer auf dem Salz. Gegenwind machte die Strecke dennoch ziemlich anstrengend und wir erreichten die Insel erst spät am Nachmittag. Dann konnten auch wir uns ins Gästebuch für Radreisende eintragen und entdeckten auch viele bekannte Namen.

Am nächsten Tag fahren wir wieder zurück und diesmal hilft der Wind schieben. So können wir die einmalige Landschaft mehr geniessen. Zurück in Uyuni müssen die Räder von einer dicken Salzkruste befreit werden.
Am nächsten Tag verlassen wir Uyuni zum dritten und letzten Mal, denn in Bolivien gibt es ja noch mehr zu sehen. Für die 200 km nach Potosi benötigen wir vier anstrengende Tage. Schlechte Piste, viele lange Anstiege, Strassenbauarbeiten fast auf der ganzen Strecke und das alles so um die 4000 m hoch machen das Vorankommen mit den schweren Rädern recht mühsam. Aber wir finden jeden Abend schöne Zeltmöglichkeiten und auch das Wetter hält super durch.

Potosi, die in 4100 m am höchsten gelegene Grossstadt der Welt, ist für uns nicht unbedingt die Liebe auf den ersten Blick. Die Umgebung und der Stadtrand sind trist und ein langer Anstieg führt uns bis ins Zentrum. Die Abgase in den engen Strassen und das dauernde Gehupe rauben uns die letzten Nerven. Dazu kamen wir mitten in die Feierlichkeiten zum Stadtjubileum. Aber frisch Geduscht und mit einer Portion Hühnchen im Magen bemerken wir die schönen Seiten der Stadt. Aus der Zeit als Potosi aufgrund der Silbervorkommen als reichste Stadt der Welt galt gibt es noch viele gut erhaltene Bauwerke.

Aber am interessantesten fand Mathias die Besichtigung eines Bergwerks im Cerro Rico, dem Reichen Berg. Über 46000 t Silber wurden in den letzten Jahrhunderten hier gewonnen, aber heute fördern die 7000 Bergleute hauptsächlich Zink und Zinn und das unter unvorstellbaren Arbeitsbedingungen.

Nach über 500 Pistenkilometern können wir endlich mal wieder bis Sucre auf glatten Asphalt rollen. Dazu liegt Sucre 1300 m tiefer und wir können lange Abfahrten und die sauerstoffreichere Luft geniessen.

Wir nutzen gleich die Gelegenheit am nächsten Tag mit dem Bus ins 65 km entfernte Tarabuco zum bekanntesten Sonntagsmarkt Boliviens zu fahren. Diese Fahrt hat unsere Meinung über die bolivianischen Busfahrer bestätigt, sie fahren wie der Teufel und bremsen erst wenn es schon fast zu spät ist. Wirklich Brauchbares gab es auf dem Markt für uns nicht zu kaufen aber wir waren beeindruckt von den vielen Indigenos in ihren bunten Trachten.

13.-24. Maerz > La Quiaca - Uyuni

2009-03-24T18:37:00.007-04:00

Bisher gefahrene Strecke: 8791 km

Der Grenzübertritt nach Villazon in Bolivien beansprucht viel Zeit denn es herrscht ein grosser Ansturm von Bolivianern und Argentiniern, die den Preisunterschied zwischen den Ländern nutzen wollen. Ganze LKW-Ladungen werden zu Fuss herübergetragen, aber wenn man einen Stempel im Pass möchte, braucht die Bürokratie seine Zeit. In Villazon sind die Strassen gesäumt von Verkaufsständen und kleinen Restaurants. Da es wenig Sinn macht heute noch weiterzufahren, suchen wir uns fast in Sichtweite vom letzten Hotel hier eine Unterkunft.

Hinter der Grenze verlässt uns für lange Zeit der Asphalt. Doch auf den 90 Kilometern bis zu unserem ersten Ziel rollt es wieder Erwarten ganz gut. Nur die vielen Baustellen stören und bei jeder Begegnung mit einem Fahrzeug werden wir kräftig eingestaubt.

In Tupiza gefällt es uns auf Anhieb. Der Ort liegt in einer wilden Berglandschaft, die zu vielen Wanderungen einlädt. Am nächsten Tag nutzen wir den blauen Himmel und wandern bzw. klettern durch zwei fantastische Canyons.
Oft wird man gewarnt, bei der noch herrschenden Regenzeit, durch Bolivien zu radeln. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit die nächsten 200 km sehr schlechte Piste nach Uyuni mit der Eisenbahn zu überbrücken. Da nur vier Züge pro Woche fahren, haben wir nichts dagegen hier noch zwei Tage ausharren zu müssen. Leider müssen weitere Wandertouren ausfallen, denn Mathias liegt mit einem Magen-Darm-Infekt im Bett.
Während der Zugfahrt regnet es kräftig, und wir sind heilfroh, uns nicht über schlammige Pisten quälen zu müssen.

Das wegen dem Salar weltbekannte Uyuni scheint nur aus Anbietern von Jeeptouren zu bestehen. Auch wir wollen diese Möglichkeit nutzen um Landschaften kennenzulernen, durch die nur die extremsten Biker radeln.
Am nächsten Tag ist Start zu einer 4-tägigen Tour. Zuerst geht es zum "Salar de Uyuni", dem grössten Salzsee der Erde. Da wir den aber noch per Rad erkunden wollen, heben wir uns die Bilder für später auf.
Übernachtet wird in einem komplett aus Salz erbauten Hotel. Die folgenden Tage fahren wir durch Landschaften, wie man sie sich eigentlich kaum vorstellen kann: riesige Berge, verschiedenfarbige Lagunen mit Flamingos, dampfende Geysire und dazwischen eine Ödniss wie von einem anderen Stern in der sich wahrscheinlich nur Lamas und Vicunas wohlfuehlen.

Am dritten Tag erreichen wir die äusserste süd-westliche Ecke von Bolivien. Hier erhebt sich direkt auf der Grenze mit Chile der etwa 5900 m hohe Vulkan Licancabur über der Laguna Verde, der grünen Lagune. Morgen wollen wir versuchen, diesen Berg zu besteigen. Da es schon 3 Uhr losgehen soll, relaxen wir am Nachmittag in einer Termalquelle.

Beim nächsten Sonnenaufgang sieht man uns schon stundenlang hinter unserem Führer den endlosen Geröllhang hinaufkeuchen. Wieviele Geschichten hat man schon von den Schwierigkeiten mit der dünnen Luft in diesen Höhen gehört. Nun können wir es endlich einmal selbst ausprobieren. War das aktive Radfahren in Höhen zwischen 3000 und 4000 m in den letzten Wochen genug zur Akklimatisation? Es war! Ohne grössere Schwierigkeiten oder chemische Hilfsmittel erreichen wir nach 5 1/2 Stunden den Gipfel. Der Ausblick ist fantastisch: Im Norden und Osten die Bergwelt des bolivianischen Altiplano mit vielen weiteren Vulkanen; Im Süden und Westen die chilenische Atacamawüste.

Der endlose Abstieg erscheint uns viel schrecklicher als der Aufstieg. Aber mit zitternden Beinen kommen wir gut unten an. Nach 500 km Rückfahrt im Rallyestil kommen wir spät am Abend wieder in Uyuni an und am nächsten Tag erinnert nur noch ein Muskelkater daran.

25. Februar - 12. Maerz > Salta - La Quiaca

2009-03-12T19:18:00.006-03:00

Bisher gefahrene Strecke: 8650 km

Mit unserer Abreise aus Buenos Aires beginnt nun schon die zweite Halbzeit unserer Tour. 175 Tage "Abenteuer" liegen hinter uns. Und wir sind gespannt, was uns noch erwartet.

Nach fast 24 Stunden Busfahrt sind wir von unserem Abstecher in den Osten wieder zurück in Salta. Diesmal besuchen wir eine "Casa de Ciclista". Das ist eine Unterkunft, die von fahrradbegeisterten Familien kostenlos Reiseradlern zur Verfügung gestellt wird. Wir werden von Ramon und seiner Familie herzlich aufgenommen und sind überwältigt wie selbstverständlich diese einfachen Leute ihr Haus mit uns teilen.

Nach zwei Tagen verlassen wir Salta und wollen ganz allmählich die bolivianische Grenze erreichen. Denn nun kommen wir langsam in die richtigen Berge und wollen uns genug Zeit zur Akklimatisation an die Höhe lassen. Jujuy, die Hauptstadt der nördlichsten Region Argentiniens, und die letzte wirklich grosse Stadt für längere Zeit, durchfahren wir nur, da wir zuletzt reichlich Stadtleben geniessen konnten. Hinter der Stadt fahren wir in die "Quebrada de Humahuaca". Dies ist ein grosses Tal von über 100 km Länge und erstreckt sich nach Norden bis zum Andenhochplateau in ca. 3500 m Höhe. Aufgrund der vielen landschaftlichen Sehenswürdigkeiten ist dieses eine der grössten Touristenattraktionen Nordargentiniens.

In einem Seitental machen wir in dem kleinen Purmamarca für zwei Nächte halt. Besonders hier erzeugen die unterschiedlichen Gesteine ein imposantes Farbspiel, so das es sich lohnt die Gegend etwas mehr zu erkunden. Fast alle Häuser des Ortes sind aus Lehmziegeln gebaut und auf der Plaza sehen wir zum ersten Mal Indianer ihre Volkskunstwaren anbieten. Dies ist nicht mehr das Argentinien, durch das wir Monate geradelt sind, hier sind wir schon fast in Bolivien angekommen.
Eine kurze Tagesetappe weiter besichtigen wir in Tilcara ein ausgegrabenes indianisches Wehrdorf.
Dann erreichen wir in knapp 3000 m Höhe Humahuaca den Hauptort und Namensgeber des Tales. Am folgenden Ruhetag lässt es sich Mathias nicht nehmen den ersten 4000er seines Lebens zu erradeln. Zum ersten Mal seit vielen Monaten benötigen wir an den Abenden wieder unsere warmen Sachen.

Als wir den Ort wieder verlassen wollen, hält uns ein Plattfuss auf. Es ist der dritte originale Schwalbe-Schlauch während unserer Tour, wo sich der der Ventilkörper aus dem Gummi löst. Die Schwalbe-Reifen haben uns auf vielen tausenden Kilometern treue Dienste geleistet, aber mit diesen Schläuchen haben sie totalen Mist produziert. Unser Ziel ist ein Abstecher zum weit abgelegenen Iruya. Die fast 50 km lange Schotterpiste führt über einen 4000 m hohen Pass. Doch zuvor müssen wir die Fahrräder durch viele fast knietiefe Flussquerungen schieben. Nach einigen Serpentinen können wir dann das erste Mal gemeinsam dünne Luft "geniessen", und bemerken nichts besonderes daran.

Nach 20 km holpriger Bergabfahrt und 1200 m tiefer erreichen wir den Ort. In einem engen Tal ist jedes verfügbare Plätzchen bebaut. Wer ist nur auf die Idee gekommen, sich hier niederzulassen. Aber jetzt scheint man gut von den Touristen zu leben, die die trotz der katastrophalen Zufahrt mehrmals am Tag verkehrenden Busse heranschaffen. Auch hier zeigen sich die Talwände mit tollen Farbmustern.

Für die Rückfahrt nutzen wir günstige Gelegenheit und nehmen auch einen Bus. Denn seit unserer Ankunft hängen ständig Wolken im Tal und es regnet regelmässig.

Wieder zurück auf der Hauptstrasse können wir noch mal zwei Tage auf glatten Asphalt auf einer weiten Hochebene dahinrollen. Hier erinnert uns vieles an die Pampastrecken weiter südlich, nur auf den Weiden stehen Lamas statt Kühe. Mit dem Wetter haben wir Glück, trotzdem bereiten uns die vielen Wolken, Regen- oder Schneeschauer am Horizont etwas Sorgen wie wir in Bolivien wohl weiterkommen werden.

16.-24. Februar > Montevideo - Buenos Aires

2009-02-26T19:17:00.005-03:00

Bisher gefahrene Strecke: 8146 km

Dank der vielen und schnellen Internetzugaenge in Uruguay und Buenos Aires und Google-Maps haben wir jetzt endlich eine Karte mit unserer Reiseroute zustande bekommen. Ihr findet sie unter "Interessante Links -> Unsere Reiseroute !!!".

Als wir am Morgen Montevideo verlassen, werden wir schon wieder am Strassenrand von einem Fernsehteam aufgehalten. Diese wollten uns für den nächsten Tag ins Studio einladen, da wir dann aber schon 100 km weiter sein wollten, haben wir ihnen gleich vor Ort noch ein Interview geben müssen. Diesmal auf Englisch.

Bei unserer Weiterfahrt zeigte der Wind sich zunächst von einer harmlosen Seite. Doch nachdem es so gut rollte, zogen am Nachmittag dunkle Wolken auf und ein sintflutartiger Regenguss zwang uns stundenlang unter einem löchrigen Dach abzuwarten. Als wir später an einer Tankstelle etwas zum Essen suchen, treffen wir auf SIEBEN!!! weitere Reiseradler - alles Südamerikaner. Wochenlang haben wir nicht einen gesehen, und dann das.
Drei davon, chilenische Medizinstudenten, treffen wir am nächsten Morgen wieder und verquatschten eine ganze Weile, da zwei perfekt Deutsch sprachen.

Von Colonia, einer kleinen und ruhigen Hafenstadt am Rio de la Plata, wollen wir nach Buenos Aires übersetzen. Es gibt viele Touristen im Ort, die meisten aus dem nahen Argentinien. Im alten malerischen Ortskern gibt es viele gemütliche Kneipen und Touristenkrempel zu kaufen. Über dem braunen Wasser des Rio de la Plata geht jeden Abend beeindruckend die Sonne unter.

4 Uhr! starten auch wir mit der Fähre nach Buenos Aires. Die Abfahrtszeit ist unmenschlich. Doch wir werden nach drei Stunden Fahrzeit mit dem Anblick der Stadt bei Sonnenaufgang belohnt.

Buenos Aires ist einfach riesig und bietet von allem etwas: Enge, schmale Strassen mit hohen, alten, architektonisch interessanten Gebäuden; moderne Wolkenkratzer; extrem breite Verkehrsadern mit 12 Spuren; kleine, alte Hafenviertel; bunte Strassenmärkte; viele Parkanlagen und eben alles, was zu einer Grossstadt gehört. Auch das Wetter zeigt uns alle Seiten, einen Tag halten wir es vor Hitze in den Strassen kaum aus, am nächsten Tag lässt uns Dauerregen ins Hotelzimmer flüchten.

Am Sonntag besuchen wir die Maerkte von San Telmo und La Boca, beides Touristenattraktionen. Wir wissen nicht, ob es an dem nassen Regenwetter lag, aber so richtig viel war nicht los. In der Dresdner Neustadt ist oft mehr Leben.

Petra nutzt die Gelegenheit hier einen deutschsprechenden Zahnarzt aufzusuchen. Das Problem wurde dann nicht nur mit einer neuen Füllung, sondern mit einer Wurzelbehandlung am gleichen Tag belöst (Hoffentlich!). Denn für den nächsten Tag hatten wir schon unsere Busfahrt zurück nach Salta gebucht.

3.-15. Februar> Bage - Montevideo

2009-02-15T15:24:00.005-03:00

Bisher gefahrene Strecke: 7935 km

Mit Uruguay betreten wir das fünfte Land auf unserer Tour. Zunächst unterscheidet es sich nicht viel von seinem grossen Nachbarn Brasilien. Weite Flächen soweit das Auge reicht und die Strassen gehen, wie schon gewohnt immer "schön" gleichmässig bergauf und -ab.

Das Leben hier scheint nicht viel spannendes zu bieten, denn schon in Melo, dem ersten grossen Ort nach der Grenze, werden wir am Morgen auf der Plaza vom lokalen Fernsehsender gefilmt und interviewt. Unser Einwand, wir könnten kein Spanisch, wird ignoriert, und zum Glück haben alle die uns kennen die Ausstrahlung verpasst.
Schon in Brasilien mussten wir für mehrere Ortszeitungen Rede und Antwort stehen, damit unsere Durchfahrt vermeldet werden konnte.

An der nordöstlichsten Ecke von Uruguay bei Chuy erreichen wir die Küste, und damit wird endlich das Gelände ebener. Im Nationalpark Santa Teresa besuchen wir eine alte restaurierte Festung und Petra holt sich einen Sonnenbrand bei einer Strandwanderung.

Im ganzen Land sind zur Zeit Sommerferien und dementsprechend wimmelt es von Urlaubern. Dennoch haben sich einige ehemals kleine Fischerdörfer noch etwas von ihrer Einfachheit bewahrt. Zum Übernachten nutzen wir Zeltplätze oder zelten wild. Um die Touristenregion bei Punta del Este machen wir einen grossen Bogen.

Auf der ganzen Küstenstrecke blies ständig Wind von vorn, der von Tag zu Tag stürmischer wurde, und wir mussten uns immer mehr motivieren überhaupt aufs Rad zu steigen.

So sind wir heilfroh endlich Montevideo zu erreichen. Die Idee von hier mit einer Fähre gleich nach Buenos Aires überzusetzen lassen wir angesichts der Preise gleich wieder fallen. Aber auch für die Unterkunft zahlen wir die höchsten Preise unsere bisherigen Tour.
Etwas eigenartig ist dieses Montevideo schon: Eine moderne Grossstadt mit dem Charme und dem Lebensstil eines kleinen Provinznests. Zwischen neuen Betonklötzen findet man viele architektonisch interessante Bauwerke.

26. Januar - 2. Februar > San Javier - Bage

2009-02-05T09:51:00.003-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 7122

Mit einer Autofähre überqueren wir den Rio Uruguay und damit die Grenze von Argentinien nach Brasilien. Wohlwissend, dass uns nicht viel interessantes erwarten wird, werden wir den Teil von Südbrasilien durchfahren, der uns dem dichteren Verkehr hoffentlich entweichen lässt.
Einen Abstecher unternehmen wir nach Sao Miguel das Missoes um die Ruinen der bedeutendsten Jesuitenmission in Brasilien zu besichtigen.

Am nächsten Tag wollen wir unseren Weg abkürzen und benutzen dafür eine feldwegähnliche Piste. Mit den Satellitenfotos von Google-Maps haben wir zuvor den Verlauf genau erforscht, um uns nicht zu verirren. Was das betraf ging alles glatt. Aber nach 40 Kilometern machte uns der Wettergott einen Strich durch die Rechnung. Starker Regen machte innerhalb von Minuten aus der gut befahrbaren Piste eine Schlammwüste. Die nächsten 5 km zerrten wir die Räder mehr als wir sie schoben bis zum rettenden Ort. Im einzigen Hotel fanden wir bei der Deutsch sprechenden Wirtin viel Verständnis für verdreckte Gäste und einen Wasserschlauch zum Reinigen der Ausrüstung.

Das die Weiterfahrt so anstrengend wird hatten wir nicht erwartet. Statt wie erhofft auf flachen Strecken zu rollen, kurbelten wir ständig steile Hügel hinauf um diese sofort wieder hinunter zu rollen. Dazu ärgerte uns ein kräftiger Wind, nicht immer von vorn, oft von der Seite, aber niemals von hinten - Que terrible! Die Landschaft war von riesigen Feld- und Weideflächen geprägt und bot nicht viel Abwechslung.

An einem Vormittag kamen wir an einem Rodeo vorbei und konnten zumindest vom Zaun aus beobachten, wie verwegene Hobby-Cowboys vergebens versuchen Kühe mit dem Lasso zu fangen.

In den wenigen Tagen in Brasilien lernten wir trotz enormer Sprachprobleme die herzliche Art der Brasilianer kennen. Unsere Standardantworten: De Alemania, Chile-Argentina-Brasil usw. reichten oft aus. Und wenn man gar nicht mehr weiterkam, half immer eine geballte Faust mit dem Daumen nach oben. Auch hier trafen wir viele Nachfahren deutscher Auswanderer.

16.-25. Januar > Puerto Iguazu - San Javier

2009-01-25T17:50:00.004-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 6479

Neu: Ab jetzt listen wir in unserem Blog einige Internetseiten zum Thema Fahrrad und Südamerika, welche für uns interessant sind bzw. wir die Leute unterwegs getroffen haben. Skeptiker können daran sehen, dass wir hier nicht allein unterwegs sind.

In den letzten Wochen haben wir unsere Räder sehr geschont, doch ehe sie endgültig ihre Kondition verlieren, sollen sie nun wieder etwas mehr rollen. Unser Plan für die nächste Zeit: Durch die argentinische Provinz Misiones Richtung Süden, dann durch das südliche Brasilien und entlang der Küste in Uruguay nach Buenos Aires.

Nach dem Start in Puerto Iguazu fahren wir zunächst durch den Nationalpark Iguazu mit wildem Dschungel. Da die Naturpiste nach Regenfällen für uns unpassierbar wird, mussten wir die Abfahrt schon um einen Tag verschieben, und auch dann hatten wir Bammel das wir ohne eine Schlammschlacht durchkommen. Um uns her gab es Schmetterlinge in allen Grössen und Farben. Keine Ahnung was sich in dem undurchdringlichen Busch neben der Piste noch versteckt hatten.

Einen Tag später geht es dann wieder auf bestem Asphalt weiter, doch nun lernen wir die für Misiones bekannte Strassenführung kennen. Es geht ständig auf und ab: Mühsam strampelt man auf eine Anhöhe um gleich darauf wieder hinunter zu rasen. Wenn man Glück hat reicht der Schwung um den gleich darauffolgenden Anstieg zu verkürzen, und schon kurbelt man wieder bergauf.

Die Temperaturen sind fast tropisch und klettern täglich auf über 30 Grad. Die Landschaft ist hier von viel Landwirtschaft geprägt. Es gibt viele Felder auf denen Mais, Tee oder der in Argentinien unverzichtbare Mate-Tee wächst. In den Scheunen hängt schon geernteter Tabak zum trocknen. Auch die Holzindustrie ist sehr präsent, kaum zu glauben, dass vor hundert Jahren hier noch dichter Urwald gewesen sein soll.

Viele Einwanderer damals stammten aus Deutschland, und so treffen wir häufig noch auf deutschsprechende Nachfahren die uns bereitwillig die Geschichte ihrer Vorfahren erzählen - "Muy interesante".

Namensgebend für die Provinz sind die alten Missionstationen aus dem 17. Jahrhundert. Jesuitenmissionare bemühten sich hier mit grossem Erfolg um die Zivilisierung der Indianer. Nach ihrer Vertreibung verfiel alles und wurde vom Urwald überwuchert. Wir besuchten nur eine relativ unbedeutende Station, die Anderen waren uns zu weit entfernt.

In San Javier, unserer letzten Station vor dem Wechsel nach Brasilien, wohnten wir im kleinen und neuen Hotel Aleman, dessen Besitzer zuvor 30 Jahre Koch in Deutschland war, und uns nun mit leckerem Essen verwöhnte - endlich mal etwas anderes als Rindfleisch.

8.-15. Januar > Ciudad del Este - Foz de Iguazu

2009-01-15T16:08:00.001-03:00

Bisher gefahrenen Kilometer: 5870

Wir beschliessen Paraguay und Brasilien mit den Raedern zu besuchen.

Zunaechst wechseln wir mit einer Faehre nach Paraguay. Unser Ziel soll das weltweit groesste Wasserkraftwerk Itaipu sein. Als Ausgleich fuer die durch den Bau in Mitleidenschaft gezogene Natur, hat man rings um den Stausee Bioreservate angelegt. Im naechstgelegenen Reservat Tati Yupi zelten wir zwei Tage. Hier kann man sich mit Traktor- oder Pferdekarren durch die Gegend fahren lassen, Fahrraeder mieten, Picknicken oder Zelten und das alles fuer umsonst. Das Budget des Kraftwerks fuer Oeffentlichkeitsarbeit muss schon enorm sein. Beim Besuch des Staudamms stellt sich aber kein ueberwaeltigendes Gefuehl bei uns ein.

In der paraguyanischen Grenzstadt zu Brasilien Ciudad del Este fuehlen wir uns schlagartig an Suedostasien erinnert. Die Strassen sind voller Haendler und Kaeufer und das bei schwuelheissen Temperaturen. Ein Kaufhaus am anderen praegt das Zentrum. Die Stadt ist auch als Schmugglerstadt verrufen. Hier kann man vieles, vor allem Elektronikartikel, viel preiswerter als in Suedamerika ueblich erwerben und so werden riesige Kisten und Pakete taeglich ueber die Grenzen geschafft. Bei einem solchen Ansturm kommen zum Glueck die Grenzkontrollen, mit ihrem deutlich gedrosselten Interesse, nicht hinterher. Auch wir kaufen ein. Petra ist nun wieder gluecklicher Besitzer eines Fotoapperates und wir erfuellen uns den Traum von einem eigenen kleinen Laptop.Leider fuehlen wir uns in der Stadt zum ersten Mal auf unserer Reise nicht sicher. Ueberfaelle sollen nicht selten sein. So trauen wir uns am Abend, wenn alle Laeden geschlossen sind, nicht mehr aus dem Hotel, zumal dieses in einer zweifelhaften Gegend lag.

Nach zwei Tagen wechseln wir in die Brasilianische Grenzstadt Foz de Iguazu. Obwohl diese Stadt bedeutend groesser ist, geht es hier viel ruhiger zu, alles draengelt ja nach Paraguay shoppen. Wir bleiben zwei Tage um mal kurz ins brasilianische Leben hineinzuschnuppern, bevor wir wieder zurueck nach Argentinien fahren.

28. Dezember - 7. Januar 2009 > Salta - Iguazu

2009-01-07T17:16:00.005-03:00

Alles Gute, viel Glueck und Gesundheit fuer 2009
wuenschen Euch Petra und Mathias.
Vielen Dank fuer die vielen Gruesse zu den Feiertagen.

Wir verbringen acht Tage in Salta - einer Stadt mit der Groesse von Dresden vergleichbar. Sie hat den Beinamen "La linda" - "Die Schoene" und manche sagen es waere die schoenste in Argentinien, was wir aber nicht unbedingt bestaetigen koennen. Zwar gib es einige historische Bauwerke zu sehen, doch die schmalen Strassen sind, wenn nicht gerade Feiertag ist voller Autos und den dazugehoerigen Abgasen. Die engen Fusswege machen einen Stadtbummel nicht sehr angenehm und Gruen gibt es nur in einigen Parkanlagen.
Den Jahreswechsel erleben wir eher ruhig auf dem Balkon unseres Zimmers. Die Strassen sind wie leergefegt, da die Einwohner mit der Familie oder in den wenigen offenen Restaurants feiern. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk.
Da wir in den letzten Wochen erlebt haben wie langsam die sommerliche Regensaison in dieser Region beginnt, haben wir beschlossen unsere Tour weiter nach Bolivien und in die Berge hier zu unterbrechen. Die Idee, die Wasserfaelle von Iguazu zu besuchen hat uns schon immer gereizt. Nur schien die Anfahrt zu weit und zu unattraktiv. Nun haben wir umgeplant und als Alternative einen Bustransport gebucht.

Froh, die Feiertage hinter uns zu haben, verlassen wir am 4. Januar mit einem Bus die Stadt, um in den mehr als 1000 km entfernten Nordosten Argentiniens zu gelangen. Zum Glueck ueberstehen auch unsere im Gepaeckfach eingequetschten Raeder die fast 24 stuendige Fahrt nach Puerto Iguazu.
Hier im Dreilaendereck von Argentinien, Brasilien und Paraguay sind natuerlich die Wasserfaelle von Iguazu die Hauptattraktion. Auch wir mischen uns unter die Touristenmassen und lassen uns von dem Naturschauspiel beeindrucken. Einen Tag lang durchstreifen wir den Nationalpark um von vielen Aussichtspunkten einen Blick auf die herabstuerzenden Wassermassen zu werfen - Einfach toll!

Puerto Iguazu ist ein Touristenort in dem es sich gut aushalten laesst. Das Wetter und die Vegetation ist subtropisch, das richtige fuer uns nach den "kuehlen" Regentagen in Salta. Wir werden einige Tage hier bleiben um auch evtl. die Nachbarlaender zu besuchen.

16. - 27. Dezember > Belen - Salta

2008-12-28T17:31:00.005-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 5745

Die 90 km bis nach Andalgala zogen sich auf Grund grosser Hitze, fuerchterlicher Piste und Gegenwind endlos dahin. Die Strapazen sassen uns bei der Weiterfahrt am naechsten Tag noch immer in den Knochen. Ein aufkommendes Gewitter lies uns diesmal das Angebot eines Pickup-Fahrers uns mitzunehmen ohne zoegern annehmen. Schnell waren die Raeder verladen. Womit wir nicht gerechnet hatten: Kurz darauf begann sich unser Transportmittel in unzaehligen Serpentinen den Berg hinaufzukaempfen. Und wir waren heilfroh ueber unsere bequemen Plaetze.

Nach 40 Kilometer, aber geschaetzte 1000 Meter hoeher, stiegen wir ausgeruht wieder auf unsere Raeder. Die Landschaft hatte sich total gewandelt. Aus der trockenen, heissen und kahlen Pampa war ein gruenes und bewaldetes Bergland geworden.
Am naechsten Tag konnten wir auf der anderen Seite des Gebirges wieder hinunter rollen. Nur liess es sich auf der engen und steilen Holperpiste nicht besonders gut fahren.

Auf dieser Seite der Berge gibt es deutlich mehr Niederschlag und so fuhren wir durch subtropische Vegetation.

Nun wollten wir den ersten 3000 m-Pass unserer Tour angehen. Mit einem Ruhetag auf halber Strecke im 2000 m hoch gelegen Tafi del Valle ging das eigentlich ganz gemuetlich.

In dem frischen Klima verbringen viele Argentinier ihre Freizeit waehrend der heissen Sommermonate.

Auf der Passhoehe begegneten uns die ersten typischen Andentiere (wir wissen leider nicht genau was es nun ist).

Waehrend der Abfahrt konnten wir gerade noch so einem kraeftigen Gewitter entwischen. Auch als wir in der Nacht bei den Ruinen von Quilmes zelteten, regnete es heftig. Es ist deutlich spuerbar, dass nun hier im Sommer die Regenzeit beginnt. Fuer uns hat das einen Vorteil, die vielen Wolken lassen die brennende Sonne nicht mehr durch.

Das Weihnachtsfest verbringen wir in Cafayate - einem kleinen ueberschaubaren Touristenort, welcher besonders durch Weinanbau bekannt ist. Die vielen umliegenden Bodegas laden zu Besichtigungen und Verkostungen ein.

Am Heiligabend wird es ab 22 Uhr ungewoehnlich ruhig auf den Strassen. Die meisten Restaurants schliessen, oder haben gar nicht erst geoeffnet. Wir verbringen den Abend mit anderen Gaesten auf der Terasse unseres Hostels, allerdings unter einem schuetzenden Dach, denn es regnet - fast wie in Deutschland, wahrscheinlich etwas waermer.

Erstaunt erleben wir dann nach Mitternacht ein Feuerwerk wie bei uns zu Sylvester. Dann fuellen sich auch wieder die Strassen und es wird bis zum Morgen lautstark gefeiert. Dementsprechend verlaeuft der erste Feiertag sehr verschlafen.

Der 26. Dezember ist hier kein Feiertag und auch wir steigen nach vier Tagen faulenzen wieder auf unsere Raeder. Knapp 200 Kilometer sind es bis zum naechsten Ziel: Salta einer grossen Stadt im Norden. Die erste Haelfte der Strecke geht durch die Quebrada de Conchas, eine der groessten Sehenswuerdigkeiten der Gegend. Eine Schlucht voll beeindruckender Felsformationen in den verschiedensten Formen und Farben. Der Fotoapperat hat keine Pause.

Der erste Eindruck von Salta: Grossstadt mit viel Verkehr, es wimmelt von Touristen, Restaurants und Unterkuenften. Auch wir finden nach langem Suchen die passende und werden hier nun ueber den Jahreswechsel bleiben.

Weihnachtsgruesse

2008-12-22T18:58:00.003-03:00

FELICES FIESTAS

Weihnachten bei 30 Grad im Schatten das gefaellt uns gut, dennoch vermissen wir Plaetzchen, Stollen und Gaensebraten sehr und natuerlich vorallem die Familie sowie die Freunde.

Wir wuenschen allen die unsere Reise auf dieser Seite verfolgen schoene und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch.

29. November - 15. Dezember > Mendoza - Belen

2008-12-15T18:15:00.010-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 5134

In Mendoza verbringen wir insgesamt fuenf Tage und haben zwischendurch noch mal das Hostel gewechselt, da wir uns im ersten nicht so wohl fuehlten. Mendoza ist eine lebhafte Stadt mit vielen Geschaeften und grossen Plazas. Angenehm waren die grossen schattenspendenden Baeume, die in der ganzen Stadt die Strassen saeumten.

Schon zwei Tage nach unserer Weiterfahrt erreichten wir wieder eine groessere Stadt - San Juan. Zehn Kilometer vor dem Ziel lassen sich zwei Polizisten auf Motorraedern nicht davon abbringen uns in die Stadt zu eskortieren. Es waere zu unserer Sicherheit!? Selbst nachdem wir von der Tourist-Info mit Stadtplan und Tips ausgeruestet waren liessen sie sich nicht abwimmeln und begleiteten uns bis zum Hostel. Der dortige Angestellte staunte nicht schlecht ueber unseren Begleitschutz.

Auf der Weiterfahrt in den Norden beherrschten immer noch weite Pampastrecken das Bild. Doch hin und wieder gab es bergige Passagen mit wilden Schluchten. Die Vegetation wurde zunehmend von Kakteen gepraegt, die wegen dem zunehmenden Regen gerade zu bluehen beginnen.

Mit der "Cuesta del Miranda" konnten wir endlich wieder mal einen richtigen Bergpass befahren, wenn auch nur 2020 m hoch, und die Landschaft war sehenswert. Bei der Abfahrt fanden wir seit langer Zeit einen schoenen Platz zum Zelten an einem klaren Bergbach. Doch ein heftiges Unwetter verwandelte in der Nacht die Gegend in ein Schlammfeld. Beim ueberstuerzten Aufbruch buessten wir dann einige Sachen ein. Am aergerlichsten war dass Petra`s Foto ein Schlammbad nicht vertrug. Gut, dass wir in Mendoza alle Bilder auf USB-Stick und DVD kopiert hatten.

Muede und ziemlich verdreckt fuhren wir am Morgen nach Chilecito, wo wir an zwei Ruhetagen uns und die Ausruestung wieder in Ordnung brachten.

Die folgenden ueber 200 km nach Belen brachten auch nichts Neues. Hier goennten wir uns wieder einen Ruhetag um der Hitze zu entfliehen und den Blog zu aktualisieren, was aber dank langsamer Internetverbindung auch nach stundenlangen und nervenaufreibenden Bemuehungen nur teilweise gelang.

19.-28. November > Chos Malal - Mendoza

2008-11-29T17:23:00.012-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 4272

Die letzten 770 km waren die bisher anstrengendsten unserer Tour, weniger konditionell sondern besonders fuer die Psyche. Denn die Landschaft war extrem eintoenig - staubige Pampa mit ein paar ausgetrockneten Flussbetten und dazwischen nichts als dorniges Gestruepp. Unsere Gedanken kreisten staendig darum, ob unsere Wasservorraete reichen. Da wir nie sicher waren, wann wirklich der naechste Ort auftaucht und fast immer neben der Strasse zelteten.

Der einzige wasserfuehrende Fluss, der Rio Grande, war mit seinem schlammig braunen Wasser nicht sehr einladend. Dennoch nutzten wir ihn zum Auffuellen einiger Flaschen, und das mit einem Handtuch gefilterte Wasser war nicht nur ansehnlich, sondern auch geniessbar. Auf den einsamsten Strecken schleppten wir zusammen ca. 15 Liter Wasser mit.

Einige Autofahrer boten uns an mitzufahren oder gaben uns Wasser - "Mucho calor": das verstanden wir auch ohne Woerterbuch. Denn die Hitze war enorm und in den wenigen Ortschaften stuerzten wir uns auf alles was kalt war. In einer Zeitung lasen wir von dem waermsten Tag im November seit 20 Jahren: 39,7 Grad!

Manche Abschnitte der Ruta 40 waren in einem erbaermlichen Zustand und das meist dann wenn wir aufgrund unserer Karte auf glatten Asphalt hofften. Dazu aergerte uns oft Gegenwind.

Eines Nachmittags kam uns ein "rasender" (Rueckenwind) Radfahrer entgegen, der meinte in 20 Kilometern gaebe es einen Kiosco. Da in unserer Karte aber nur Pampa eingezeichnet war, dachten wir an ein Missverstaendnis. Doch hoffnungsvoll strampelten wir weiter und tatsaechlich erschien eine Ansiedlung von hoechstens 3 Familien. Don Avila raeumte in seinem Hof eine windstille Ecke fuer unser Zelt frei. Spaeter erfuhren wir, dass wir nicht die Ersten waren, die sich hier her retteten. Es gab sogar ein Gaestebuch, in dem nun auch unsere dankbaren Worte stehen.

In dem groesseren Ort Mallargue legten wir einen Ruhetag ein, im dem wir nichts anderes taten, als unsere total verdreckte Waesche waschen zu lassen.

Die Strecken zwischen Mallargue und Mendoza von ca. 400 km war besonders trist. Hier konnten wir auf glatten Asphalt rollen, aber sonst gab es nichts zu sehen. Einmal ging es ueber 50 km ohne Kurve geradeaus. Staendig hat man nur die naechste Bodenwelle in 5 oder 10 km Entfernung vor sich. Denkt dahinter kommt bestimmt was neues, doch wieder das gleiche Bild.

Hier hatten wir auch mehrere Platten. Denn das Verlassen der Strasse zum Zelten ist eigentlich pneumatischer Selbstmord wegen der vielen Dornen. Nur Dank unserer verstaerkten Schwalbe-Reifen haben wir ueberlebt. Dies macht auch die Zeltplatzsuche so schwierig, denn wer liegt schon gern mit seiner Luftmatte in Dornen.

Deshalb zelteten wir in der letzten Nacht vor Mendoza neben einer Erdoelpumpe. Mitten in der Nacht entdeckte uns eine Kontrolle der Oelfirma. Nach ewigen Palaver mit "El jefe" kam heraus: zu gefaehrlich, wir sollten 5 m weiter, ausserhalb des Grundstuecks schlafen. Also mussten wir nachts 1 Uhr nochmal unsere Sachen packen.

12.-18. November > San Martin - Chos Malal

2008-11-18T20:42:00.003-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 3503

Mit San Martin verlassen wir nun endgueltig die Seen-Region, in der wir auf chilenischer und argentinischer Seite nun so lange unterwegs waren. Damit aendert sich auch schlagartig die Landschaft. Die Berge ruecken auseinander und es wird viel trockener und einsamer. Kaum ein Baum waechst hier und wasserfuehrende Fluesse werden immer seltener. Die Wenigen nutzen wir fuer das Uebernachten, denn die Wasserversorgung wird fuer uns immer wichtiger, da die Ortschaften weit auseinander liegen.

Die Sonne knallt den ganzen Tag vom Himmel und Schatten wird zum Luxus. Schon bald bekommen wir Probleme wit der Haut, obwohl wir von den vielen Wochen auf dem Rad so braun wie nie sind. Doch wenn dann ploetzlich, einer Fata Morgana gleich, unerwartet am Strassenrand eine Bretterbude kalte Getraenke verkauft ist die Radlerwelt wieder in Ordnung.

Endlich in Chos Malal angekommen goennen wir uns wieder mal ein Hotelzimmer und einen Ruhetag, denn uns erwarten noch viele Hunderte Kilometer Pampaabenteuer.

6.-11. November > El Bolson - San Martin de los Andes

2008-11-18T20:23:00.003-03:00

Bisher gefahrene Kilometer: 3017

Fuer die 125 km nach San Carlos de Barriloche hatten wir zwei Tage eingeplant. Zum Glueck fanden wir abends einen ruhigen Platz fuer unser Zelt, denn am naechsten Tag regnete es ununterbrochen. So waren wir den ganzen Tag in unsere Schlafsaecke verbannt, denn es wurde auch ungemuetlich kalt. Als wir am naechsten Morgen endlich weiterfahren konnten, waren die Berge ringsherum voller Neuschnee.

In Barriloche, der bedeutendsten Touristenstadt hier, war jeder dritte (?) Laden voll mit Schokolade, denn es ist auch die Schokoladenhauptstadt Argentiniens. So viel Suesskram haelt niemand aus, und so verlassen wir die Stadt schon nach einer Nacht.

Die 200 km bis San Martin de los Andes sind wir auf einer Nebenpiste gefahren, weil wir die Hauptstrecke schon vor vier Wochen suedwaerts geradelt sind. Das war ein Volltreffer, denn in dem einsamen Tal gab es eine eindrucksvolle Felslandschaft mit vielen schoenen Campmoeglichkeiten. Leider mussten wir weiter, weil unsere Vorraete begrenzt sind.

In San Martin fanden wir zum Glueck einen schon geoeffneten Campingplatz, denn die meisten hielten noch Winterschlaf. Dort konnten wir mal eine planmaessige Fahrzeugpflege durchfuehren.

1.-6. November > Futaleufu - El Bolson

2008-11-05T14:56:00.004-03:00

Nun haben wir Chile erstmal hinter uns gelassen und wollen die kommende Zeit auf Argentinischer Seite weiterradeln.
Schon kurz nach der Grenze veraendert sich die Landschaft. Aus den engen Taelern mit steilen, unzugaenglichen Haengen wird eine weite Ebene, wo die schneebedeckten Berge nur den Hintergrund bilden. Alles ist viel trockener und wir sind uns einig, dass es die Kuehe in Chile einfacher haben satt zu werden.
Die naechsten drei Tage durchfahren wir den Nationalpark Los Alerces. Entlang von Seen und Fluessen befinden sich schoene Zeltplaetze, die oft kostenlos sind. Sodass wir auf den 70 km nur langsam voran kommen.

Einen Abend verbringen wir mit den Berlinern Astrid und Rene, welche mit ihrem gelaendetauglichen Wohnmobil auf Amerikatour sind.
Nach einer Gewaltetappe von ueber 100 km (davon mehr als die Haelfte uebelste Schotterpiste) erreichen wir El Bolson, ein Touristenort voller Annehmlichkeiten fuer verstaubte Radler.

In einem netten Hostel geniessen wir zwei Ruhetage.
Da schon auf der Carretera Austral erhebliche Maengel an den Raedern auftraten, hofften wir nun dringend eine kompetente Werkstatt zu finden. Wir hatten Glueck. Der argentinische Meister im Downhill verpasste Mathias´ Rad nun auch eine neue Felge und behob weitere Schaeden bei beiden Raedern.

Morgen geht es nun weiter, oestlich der Andenkette, nordwaerts.

21.-31. Oktober > Puerto Montt - Futaleufu

2008-11-04T21:26:00.009-03:00

Nach langer Zeit wollen wir uns mal wieder melden. Die letzten Tage waren anstrengend, aber erlebnisreich. Wegen der super Landschaft und dem schoenen Wetter haben wir mehr Stopps eingelegt, als geplant. Aber der Reihe nach:
Eigentlich hatten wir geplant von der Insel Chiloe mit einer deutlich kuerzeren Faehrfahrt nach Chaiten zur Carretera Austral ueberzusetzen. Aber ein aktiver Vulkan macht die Gegend um Chaiten seit einem halben Jahr unzugaenglich. Im Internet sahen wir Fotos, wo der Ort mit meterdicker Asche verschuettet war.

Drei Tage warten wir im verregneten Puerto Montt auf die Abfahrt unserer Faehre, Zeit die wir fuer dringende Besorgungen aber auch benoetigten. Touristisches Highlight der Stadt war fuer uns der Fischerhafen Angelmo, wo man preiswert viel Fisch essen konnte. Ein Kilo Lachs bekam man fuer 2,50 Euro!

Mit der Faehre waren wir mehr als 20 Stunden unterwegs in den Sueden, durch ein mit dichten Wolken verhangenes und verregnetes Kuestengebiet. Von den steilen Bergen, bewachsen mit dichtem Regenwald, war nicht allzu viel zu sehen. Mit gemischten Gefuehlen dachten wir an die naechsten Tage auf dem Rad bei diesem Wetter.

Doch am naechsten Tag beim Start in Puerto Aisen stellt sich wieder erwarten schoenes Wetter ein. An diesem Tag treffen wir Heidi und Max aus Oesterreich, welche schon mehr als ein Jahr von Alaska nach Feuerland unterwegs sind, und verbringen einige Zeit mit Radfahrerlatein.

Am zweiten Tag bekommen wir das vielgepriesene schlechte Wetter der Region voll zu spueren und sind froh am Abend klatschnass und durchgefroren unter einer Bruecke im Trockenen kochen zu koennen.

Doch dann ist uns der Wettergott hold und wir fahren in den naechsten fuenf Tagen 300 km durch abwechslungsreiche Landschaften auf recht gut befahrbarer Schotterpiste. Wir sehen wenigsten hier einen Gletscher, wenn auch nur aus der Ferne. Die anderen sind alle weiter unten im Sueden.

Die wilde Berglandschaft ist von einem undurchdringlichen Regenwald bedeckt, den man nur auf wenigen Wanderpfaden wirklich erleben kann. Mathias ist besonders von den riesigen "Rhabarberpflanzen", die massenhaft am Wegrand wachsen, beeindruckt.

An den Abenden finden wir schoene Plaetze neben der Strasse zum Uebernachten und koennen oft gemuetlich am Lagerfeuer sitzen.
Zurueckblickend fanden wir, dass das von uns befahrene Stueck der Carretera Austral von Profil und Strassenoberflaeche deutlich leichter zu befahren war, als erwartet. Nach unseren Erfahrungen mit den schlechten Pisten in Mittelchile hatten wir mit Schlimmeren gerechnet.
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Kurz vor Futaleufu, an der Grenze zu Argentinien, machte uns die Asche des Vulkanausbruches bei Chaiten die Weiterfahrt recht staubig. Auch der Ort, in dem wir eine Nacht bleiben, ist voll davon und der Wind treibt das Zeug unangenehm durch die Strassen, das es staendig zwischen den Zaehnen knirscht.
Am letzten Tag im Oktober trieb uns ein kraeftiger Rueckenwind nach Argentinien.

10.-20. Oktober - Villarica - Puerto Montt

2008-10-20T13:18:00.006-03:00

Wir fahren von Villarica zu einem kleinen Grenzuebergang hinueber nach Argentinien weil diese Strecke auf der Karte interessant aussieht. Zuvor erwartet uns, mangels Strasse, eine einstuendige Schiffspassage.

Fuer 160 km fahren wir durch argentinische Nationalparks.

Am dritten Tag kommen wir nur 7 km weit, weil ein wunderschoener Lagerplatz an einem See uns nicht weiterfahren laesst.

Das Wetter auf argentinischer Seite war fantastisch, nur die sternenklaren Naechte waren bitterkalt, so dass das Zelt am Morgen weiss vom Reif war.

Wieder in Chile fuhren wir auf direktem Weg nach Puerto Montt, dabei fuhren wir durch ein Hauptansiedlungsgebiet deutscher Einwanderer, welche wegen Verguenstigungen hierher kamen, um das wilde Indianergebiet urbar zu machen. Heute kann man sich nicht vorstellen, dass vor ca. 150 Jahren hier noch undurchdringlicher Urwald wuchs.

Puerto Octay am Lago Llanquihue errinnert Mathias so an ein tschechisches Dorf, dass wir sofort auf dem zentralen Platz ein Bier tranken.

Aber wir hatten noch genuegend Zeit und fuhren nach Frutillar weiter, auch weil es dort mehr Unterkuenfte gab. Dieser Ort soll der deutscheste ganz Chiles sein. Unser Reisefuehrer uebersetzte den Ortsnamen mit Erdbeerhausen.

Schon im Ort angekommen, bekamen wir unsere erste handfeste Panne. Eine Felge war durchgebremst. Damit hatten wir zu diesem Zeitpunkt absolut nicht gerechnet, da wir beim Kauf der teuren Raeder, extra verstaerkte Felgen einbauen liessen. Wir hatten grosses Glueck und fanden sofort eine winzige aber faehige Werkstatt vor Ort und konnten mit nur einem Tag Verzoegerung nach Puerto Montt weiterradeln.

Heute haben wir unsere Ueberfahrt ein ganzes Stueck Richtung Sueden nach Puerto Chacabuco fuer Mittwoch gebucht. Dort wird der suedlichste Punkt unserer Tour erreicht sein, denn dann wollen wir nur noch nordwaerts zum Aequator radeln. Zuerst erwarten uns ca. 300 km auf der fuer Radfahrer beruehmten und beruechtigten Carretera Austral.

Das Wetter hier in Puerto Montt macht uns nicht viel Mut. Seit gestern regnet es regelmaessig, aber damit sollte man in dieser Gegend klar kommen.

6.-9. Oktober > Nationalpark Huerquehue

2008-10-09T19:08:00.004-04:00

Kurz nach unserer letzten Meldung hier haben wir unsere Plaene wieder mal geaendert. Statt weiter nach Sueden zu fahren, haben wir noch eine Runde hier in der Gegend eingeschoben. Uns lockte es in den 60 km entfernten Nationalpark Huerquehue, wo wir dann eine Tageswanderung zu mehreren kleinen Seen unternahmen.
Bei strahlendem Sonnenschein stapften wir, Mathias in kurzen Hosen, durch bis ueber einen Meter hohen Schnee in den Waeldern. Hier unten ist jetzt endgueltig der Fruehling da, alle Baeume sind gruen oder bluehen, aber da oben ab 1000 m Hoehe liegt noch viel Schnee.

Am naechsten Tag sind wir dann noch zu einer Thermalquelle geradelt, um uns mal so richtig durchzuwaermen. Durch die vielen Vulkane, oben seht ihr den Vulkan Villarica vom Nationalpark aus, gibt es solche Quellen hier an jeder Ecke.

Heute sind wir nun wieder in Villarica angekommen und wollen morgen nun weiter nach Sueden ueber Argentinien radeln. Der Wetterbericht sagt allerdings deutlich schlechteres Wetter voraus, aber bis jetzt hatten wir wirklich Glueck damit.

26. September - 05. Oktober > Concepcion - Villarica

2008-10-05T14:31:00.009-04:00

Am Tag als wir Concepcion verliessen regnete es zum ersten Mal. Unterwegs taten wir einer Chilenin so leid, dass sie uns zum Kaffee in ihr Haus eingeladen hat. Mit Hilfe der englischsprechenden Tochter kam sogar eine Konversation zustande.

Die folgenden drei Tage machten wir soviel Kilometer wie moeglich um unser naechstes Ziel, das Seengebiet auch genannt die Chilenische Schweiz, zu erreichen. Schon 50 km vorher sahen wir mehrere schneebedeckte Vulkane vor uns, von denen es hier sehr viele gibt.

Von Curacautin aus wollten wir den Nationalpark am Vulkan Llaima durchqueren. Doch unsere Nachfragen im Ort ergaben, dass die Strecke noch gesperrt ist. Also mussten wir einen groesseren Umweg ueber Lonquimay nehmen. Dabei mussten wir durch einen Tunnel. Der mit 4,5 km der laengste Tunnel Suedamerikas ist, als ehemaliger Eisenbahntunnel nur einspurig, und deshalb fuer Radfahrer gesperrt ist. Wir mussten also davor auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Sehr befahren ist die Strecke nicht, doch schon nach 45 Minuten rueckte der erste Gemuesetransporter seine Kisten zur Seite und nahm uns mit.

Die folgenden zwei Tage kurvten wir auf einsamen Schotterpisten durch die Berge, immer knapp unter der Schneegrenze. Hier oben konnten wir viele der sonderbar aussehenden Araukarienbaeume sehen, die typisch fuer diese Region sind, aber jetzt nur noch in geschuetzten Gebieten stehen.

Dann verliess uns das Wetterglueck. Nach einer kalten Nacht zwischen Schneebergen konnten wir wieder hiunterfahren, aber Regen und Wind blieben uns zwei Tage treu bis wir Villarica erreichten.

Die Gegend um den Villarica-See und -Vulkan ist ein absolutes Touristenzentrum hier, aber nur im Sued-Sommer. Jetzt ist es ruhig aber leider sind auch noch viele Strecken wegen Schnee unbefahrbar. Untergekommen sind wir in dem Hostel "La Torre Suiza", es wird von Schweizern betrieben, die nach 30 Monaten Weltreise auf dem Fahrrad hier haengengeblieben sind. Aber wir haben dass noch nicht vor und werden morgen weiterfahren. Moeglicherweise wechseln wir zur Abwechslung mal die Seite hinueber nach Argentinien.

17.-25. September > Pichilemu - Conception

2008-09-25T17:13:00.010-04:00

Pichilemu war zwar nicht unser Traumort, aber die dicken Betten waren so warm, in unserem preiswerten Zimmer, dass wir noch einen Tag laenger geblieben sind.

Nach einer Tagesetappe gelangten wir zu dem kleinen Nationalpark Laguna Torca. Zu sehen gab es hier nicht viel, der Campingplatz bot aber zum ersten Mal die Moeglichkeit fuer ein Lagerfeuer. Damit verbrachten wir hier zwei schoene Abende in einem Waeldchen mit riesengrossen Eukalyptusbaeumen, wie man sie sonst kaum in Chile sieht, weil sie vorher gefaellt werden.

Dann waren wir bis heute unterwegs um endlich mal unserem Ziel dem suedlichen Chile naeherzukommen. Diese Strecke entlang der Kueste war eigentlich zum geruhsamen Einradeln gedacht, denn irgendwas touristisch Interessantes gibt es hier kaum. Aber das ewige Hoch und Runter hat uns mit unseren schweren Raedern doch mehr gefordert. Besonders die unbefestigten Strecken mit teilweise extremen Anstiegen brachten uns zum Schwitzen. Kommen dann noch Baustellen mit loser Strassenoberflaeche und schweren LKW-Verkehr wird es besonders ecklig.
Bevor wir in die richtigen Berge kommen, muessen wir noch etwas von dem Zivilisationskram loswerden, den wir mitschleppen.

Was haben wir unterwegs gesehen: Riesige Waelder die auf die Saege warten, denn die Holzindustrie ist hier in diesem Teil Chiles das Wichtigste. Ausser Saegewerken, Zellulosefabriken und den zugehoerigen Holztransportern trifft man auf keine Industrie. Auf kleinen Feldern sieht man oft Bauern die noch mit Pferd oder Kuh pfluegen. Und natuerlich viele kleine Fischerdoerfer.
Bemerkenswert ist das, in unseren Augen, Durcheinander der Vegetation. Noch vor wenigen Tagen sahen wir reife Apfelsinen und Zitronen an den Baeumen. Hier kommen bei vielen Baeumen gerade die ersten gruenen Blaetter heraus, trotzdem sahen wir schon Felder mit reifen Erdbeeren und im Wald findet man Speisepilze.
Meistens hatten wir strahlenden Sonnenschein mit kuehlen Naechten.

Heute sind wir nun in Conception, der zweitgroesten Stadt Chiles, angekommen. Die letzten Kilometer gab es wieder nur die Alternative Autobahn. Nach etwas Diskutieren, wo unsere kaum vorhandenen Spanischkenntnise nicht besonders hilfreich waren, konnten wir weiterfahren. Wurden aber wenig spaeter von einem Krankenwagen gestoppt. All unsere Sachen wurden eingeladen und die total verdreckten Raeder auf die Krankentrage gelegt und so gelangten wir sicher zum Ende der Autobahn. Hier war der dichte Stadtverkehr aber keineswegs sicherer fuer Radfahrer.
Conception ist fuer Touristen eigentlich uninteresant, auser sie brauchen nach einer Woche wieder mal eine warme Dusche und Internet. Wir wohnen in einem Hotel direkt am zentralen Platz der Stadt fuer ca. 30 Euro und die Raeder stehen gleich neben dem Bett.

Morgen werden wir die Kueste verlassen und landeinwaerts radeln. Etwa 250 km sind es noch bis zu dem Seengebiet zwischen Temuco und Puerto Montt, unserem naechsten Ziel.

13.-16. September Valparaiso - Pichilemu

2008-09-16T19:12:00.002-04:00

Nochmal an alle herzlichen Dank von Petel fuer die Geburtstagsgruesse.

Nachdem wir einige schoene sonnige Tage in dem interessanten Valparaiso verbracht haben und auch einige nette Leute in dem gemuetlichen Hostel kennenlernten, haben wir uns nun auf den Weg in den Sueden gemacht.

Meistens durften wir bei strahlend blauen Himmel radeln, da die Strasse oft weit vom Meer entfernt verlief. Aber wehe, wenn man dem kalten Ozean zu nahe kommt, dann zieht meistens ein eklig kalter Dunst auf.

Ueber die vier Tage auf Achse gibt es nichts besonderes zu berichten. Erholsam war das Ganze nicht. Staendig ging es bergauf und -ab, durch forstwirtschaftlich oder als Weideflaechen genutztes Land. Aber da ist schon der erste Haken an dem schoenen Chile. Jeder Quadratmeter Land ist eingzaeunt und wir mussten schon etwas suchen um einen Platz zum Uebernachten zu finden. Stellt Euch mal vor Ihr seid in Deutschland unterwegs und duerft nirgends den Wald betreten, einen Feld- oder Waldweg benutzen, weil alles privates Land ist. Nur in ein paar kleinen Naturparks ist es gegen Eintritt gestattet. Aber wir haben Hoffnung das sich das auf unserer weiteren Tour noch aendert.

Das Klima genau wie die Vegetation aendert sich extrem schnell. Eben sieht man noch fruehlingshaft bluehende Baeume, daneben haengen welche voll reifer Apfelsinen. Kommt man ein paar Kilometer weiter an die Kueste, ist es wie im Winter an der Ostsee.

Jetzt sind wir also in Pichilemu, dem wahrscheinlich bekanntesten Ort in Chile fuer Surfer. Doch im Moment ist es denen hier noch zu kalt. Ausser einem Zimmer mit heisser Dusche gibt es nicht viel, was uns hier halten koennte.

Wahrscheinlich werden wir morgen weiterfahren, immer der Kueste folgend. Und irgendwo wird sich wieder ein Internetcafe finden.

10.-12. September > Valparaiso

2008-09-11T18:55:00.005-04:00

Die Fahrt von La Campana bis Valparaiso war etwas kuerzer, dafuer aber nerviger durch den dichten Verkehr. Es ist erstaunlich wie viele Kleinbusse und Taxis hier in den Ortschaften unterwegs sind und staendig direkt vor uns stoppen muessen um Fahrgaeste aufzusammeln. Wir wollten wieder die Autobahn benutzen, wurden aber hoeflich von der Strassenaufsicht gebeten die parallele Strasse zu nehmen.

Valparaiso ist schon eine sehr eigenartige Stadt. Ueber den schmalen Vierteln am Hafen erstreckt sich der Hauptteil der Stadt ueber die steilen, umliegenden Huegel. Da ergibt sich ein Gewirr von unglaublich steilen Strassen, kleinen Gassen und Treppen. Auch hier kann man die Beinmuskeln trainieren indem man die Stadt erkundet. Helfen sollten eigentlich die altertuemlichen Aufzuege, die ueberall in der Stadt verteilt sind. Aber einige die wir ansteuerten waren ausser Betrieb oder wir haben den Zugang nicht gefunden.

Morgen (Freitag) werden wir noch einen Tag hier verbringen und am Sonnabend radeln wir dann los Richtung Sueden. Es soll immer in der Naehe der Kueste entlang gehen, sofern die vorhandenen Strassen es erlauben.
Hoffentlich haelt das schoene, sonnige Wetter der letzten Tage noch weiter an.

8.-9. September > Nationalpark La Campana

2008-09-11T18:37:00.004-04:00

Also nun sind wir endlich auf die Raeder gestiegen. Das Rauskommen aus Santiago hat natuerlich nicht viel Spass gemacht. Aber die chilenischen Autofahrer sind eigentlich ruecksichtsvoller als wir jemals erwartet haetten. Dann sind wir einige Kilometer auf der Autobahn geradelt, auch das geht sehr gut auf dem breiten Seitenstreifen.

Dieser Tag sollte der Eingewoehnung dienen, am Ende wurden es aber doch ueber 100 km. Zusaetzlich mussten wir noch die Kuestenkordillere ueberqueren, das waren 11 km Anstieg und dann nochmal 6 km Anstieg zum Camping im Nationalpark. Wir waren also ganz schoen geschafft mit unseren schweren Raedern.

Der naechste Tag, ein "Ruhetag": Wir bestiegen den 1880 m hohen Cerro La Campana. Von hier hatten wir endlich einmal Aussicht auf die schneebedeckte Andenkette, nur die allerhoechsten Gipfel, immerhin ueber 6000 m, verschwanden schon wieder in einer Wolkenschicht.

3.-7. September > Santiago

2008-09-07T19:08:00.005-04:00

Jetzt sind wir schon mehrere Tage durch Santiago gezogen und kennen nun die Stadt etwas. Die letzten beiden Tage hat sich das Wetter deutlich gebessert und es ist Fruehling eingezogen.

Am Besten gefiel uns der Aufstieg auf zwei Huegel in der Stadt, Cerro Santa Lucia und Cerro San Cristobal. Von hier hat man eine tolle Aussicht auf die Stadt und die riesigen Anden dahinter. Leider machten uns meistens die Wolken oder der dichte Smog einen Strich durch Rechnung.

Freitag trauten wir uns zum ersten Mal essen zu gehen. Es gab Parillada (Grillplatte) fuer etwa 12 Euro fuer uns beide. Leider haben wir nicht einmal die Haelfte des Fleischberges geschafft.

Morgen wollen wir nun endlich mal etwas Rad fahren und Santiago verlassen. Zuerst werden wir den Nationalpark La Campana ansteuern. Danach soll es nach Valparaiso gehen, von dort werden wir uns wieder melden.

Endlich geht es los

2008-09-03T18:03:00.011-04:00

Nach endlos erscheinenden Vorbereitungen geht es nun endlich los. Nachdem wir uns in den letzten Tagen von Freunden und der Familie verabschiedet haben, verlassen wir am 2. September im Morgengrauen mit dem Zug Dresden. Den Nachmittag verbringen wir damit auf dem Flughafen Tegel unsere Fahrraeder und das Gepaeck flugsicher zu verpacken. Insgesant kommen wir auf etwas ueber 60 kg plus Raeder. Doch als wir den ganzen "Krempel" endlich los haben, bleibt doch ein banges Gefuehl, ob wir es auch bald alles heil wiedersehen? Fast puenktlich starten wir 18:30 Uhr um 2 Stunden spaeter in Paris das Flugzeug zu wechseln. Um 23:20 Uhr kehren wir Europa nun endgueltig den Ruecken. Fast 14 Stunden Flugzeit vergehen schlafend und fernsehend fast wie im "Flug".

Am 3. September erreichen wir mit Tagesanbruch [Ortszeit] Santiago de Chile und nehmen erleichtert all unser Gepaeck heil wieder an uns. Schnell sind die Fahrraeder wieder zusammengebaut und die Taschen von ihren uncoolen Huellen befreit. Suedamerika wir kommen: Oh Schreck - das Wetter ist regnerisch und uns sommerverwoehnten Europaeern viel zu kalt [max. 10 oC - gefuehlt]. Gemaechlich radeln wir bei leichtem Nieselregen in die Innenstadt und finden in einem Hotel voller Backpacker ein Zimmer mit warmen Bettdecken.

Mittlerweile haben wir schon mehrere Rundgaenge durch die Stadt unternommen. Aber das Wetter ist immer noch so wie bei uns im Winter (fast), kalt, truebe und oft Nieselregen. So haben wir auch noch keine richtige Lust mit dem Rad aufzubrechen, und unseren Aufenthalt hier um zwei Tage verlaengert.

Bis auf das Wetter sind wir aber von Santiago bzw. Chile ehrlich ueberascht. Es gibt alles, was man benoetigt und vieles mehr. Das Preisniveau fuer Unterkunft, Verpflegung und Gaststaetten ist sehr erfreulich fuer unsern Geldbeutel.

Der Countdown läuft

2008-08-26T16:48:00.016-04:00

Am 23. August verstauten wir all unsere Habseligkeiten unter ein paar Planen in einer alten Lagerhalle. Am besten nicht daran denken was in einem Jahr davon übrig ist.

Das einzige verbliebene Möbelstück in unserer Wohnung ist ein kleiner Tisch für den Computermonitor, sonst leben wir die letzte Woche hier ausnahmslos auf dem Fussboden.

Das grösste Zimmer unserer Wohnung haben wir zur Auslage unserer Ausrüstung reserviert.

Ein Traum wird wahr

2008-08-26T16:16:00.009-04:00

Der Traum einmal so lange Urlaub machen, bis man von selber sagt: jetzt ist Schluss. Doch wann ist das? Wir wissen nur, dass uns 6 Wochen nicht ausreichen. Nun wollen wir die Möglichkeit nutzen, welche unsere Arbeitgeber uns großzügigerweise gaben - 1 Jahr unbezahlter Urlaub.

Die Entscheidung fiel im Dezember letzten Jahres. Es blieben uns 8 Monate Vorbereitungszeit. Doch was war zuerst zu tun. Noch im Januar begannen wir mit Hilfe der Volkshochschule Spanisch zu lernen, denn unser Reiseziel stand schnell fest: Südamerika. Obwohl wir schon viel herumgekommen sind, dieser Teil der Erde ist uns noch unbekannt.

Mathias wurde Stammgast in der Bibliothek und Petra begann mit Hilfe von Ebay unseren Haushalt zu verkleinern, denn wir wollten unsere ohnehin sanierungbedürftige Wohnung aufgeben. Unsere 20-jährige Tochter Michaela zog in ein eigenes Heim.

Doch so Vieles war noch zu erledigen: Ab- bzw. Ummeldung von Wohnung, Post, Strom, Telefon usw., die richtige Bank für unser Geld musste gefunden werden. Und dann noch die richtige Krankenversicherung. Zudem ließen wir uns unsere Oberarme mit Impfstoff gegen alle möglichen südamerikanische Wehwehchen vollpumpen. Würden wir einen Dopingtest bestehen?

Während eines "Kurzurlaub´s" im Juni entlang der polnischen Ostseeküste bis nach Litauen testeten wir die Ausrüstung und die Kondition unserer Fahrräder. Trotzdem sind unsere Vorstellungen, was wir nun genau in den verschiedenen Klimanzonen Südamerikas gebrauchen könnten, noch ziemlich verschwommen. Schliesslich wollen wir alles mitnehmen: vom regenreichen Süden, den heissen Amanzonaswäldern bis zum kalten Andenhochland.